Портал o Пластиковых Окнах
В помощь покупателю => Ремонт окон => Замена уплотнителя => Тема начата: Pavstep от 05 November 2009, 14:45:37
-
У меня есть такой вопрос – у меня пластиковое окно, профиль КВЕ. Насчет качества самого профиля нечего плохого сказать не могу, но меня беспокоит резинка его уплотнителя. Мне сказали, что она в сам оконный профиль вклеена, и поэтому не может быть заменена отдельно. Получается, что если она порвется со временем или потрескается, ее нельзя будет заменить – придется менять все окно? Так ли это, мне стоит начинать волноваться или нет?
Или все-таки уплотнитель вынимается - я слышал, что в других профилях с этим проблем нет, даже видел в продаже отдельно уплотнитель.
-
Каждая разработанная немцами профильная систем, в том числе и КВЕ, отдельно от уплотнителя производится и как следствие, замена потерявшего эластичность уплотнителя вполне возможна.
-
У меня такая проблема – я работаю в офисе, и там уже пять лет стоит такая профильная система. В зимнее время из всех щелей невозможно дует, уплотнитель совершенно затвердел не прилегает к окну пвх плотно, и зимний режим совершенно не помогает. Хоть бери и заклеивай его. На угловых соединениях окна идет резаный уплотнитель – это видно, на многих пластиковых окнах соединение это не выдержало и в результат, в уплотнителе появились щели. Когда окна пвх ставили монтажники, они сказали, что замена уплотнителя это очень трудное дело, требующее огромных усилий, потому что она вплавлена в оконный профиль, а не вперсована, и чтобы ее вынуть, резину необходимо выфрезеровывать и так далее.
-
Я так понимаю, раз прошло всего лишь пять лет, значит, ваши пластиковые окна находятся еще на гарантии, поэтому будет лучше, если вы обратитесь в фирму, которая ставила вам окна пвх и она должна заменить вам уплотнитель.
-
Оконный уплотнитель ни в коем случае не вплавлен в профиль. Данное заблуждение возникло потому, что на заводе уплотнитель протянут специальной машиной, в результате он более плотно сидит на месте, в отличие от протяжки «ручной». Кроме того, поставки оконных профилей с "родным" резиновым уплотнением – это еще одно значительное препятствие, для тех, кто желает пластиковое окно дешевле, путем установки турецких уплотнителей.
-
Могу сказать, что в том случае, если оконный уплотнитель по углам не резан это стопроцентная гарантия того, что был после сборки пластикового окна протянут, а если уплотнитель резан и сварен в каждом углу профиля, это значит, что пластиковое окно собиралось с заранее протянутым уплотнителем в профиле.
-
То есть, выходит, что резиновые уплотнители на специальной машине тянут, то как в таком случае мне их поменять могут? Или речь идет о маленькой переносной машинке? Или мне вручную уплотнитель протянут, а через год, после морозов, он опять потрескается и мне снова его менять придется? Как эту проблему решают остальные фирмы, которые занимаются профилем КВЕ?
-
Мы оконный уплотнитель по причине старости пока не меняли (хотя работаем с КВЕ больше трех лет) зато по технологическим причинам меняли (перед гибкой или ламинацией профиля с уже протянутым резиновым уплотнителем из первого последний нужно удалить), имели место только механические повреждения уплотнителей.
У всех уплотнителей имеется специальная клиновидная часть, которую вставляют в канавки оконного профиля. Тот уплотнитель, который идет с завода, имеет лапки вместо клина. Мне неизвестно, каким образом его засовывают на заводе, потому что лапки в стороны расходятся тотчас после того, как из профиля вынимается уплотнитель. Его практически невозможно поставить обратно. Все уплотнители специально с целью протяжки их ручным способом, выпускаются в варианте, где тыльная часть в виде клина, но они такие же фирменные, как и те, что протянуты протянутые. Надеюсь, я понятно объяснил.
-
Насчет профиля КБЕ ничего не могу сказать, а вот профиль ВЕКА монтажники с легкостью меняют уплотнитель – и из-за механических повреждений и по гарантии. И все это делают вручную. У ВЕКи обыкновенная круглая канавка, натягивать ничего не нужно, обыкновенная эластичная резина.
-
По вашим постам выходит, что оконный уплотнитель поменять совершенно нереально. Вручную его менять – тоже ничего хорошего, поэтому предыдущий вопрос, что с ним делать, чтобы пластиковое окно снова стало герметичным как прежде, остался. Получается, что все фирмы, которые занимаются установкой достаточно халатно относятся к решению последующих проблем, связанных с эксплуатацией окон пвх.
-
1. Не совсем понял, при чем здесь термин «натягивать».
2. Я ведь не говорил ничего такого о том, что уплотнитель в КВЕ сложно менять – его меняют точно также как и во всех других пластиковых окнах, с установленными другими профилями. Потому что канавки и уплотнители одинаковые.
3. ЭЯ просто пытался в доступной форме показать разницу между установкой до сборки пластикового окна и после, чтобы разъяснить недоразумения о вваренных "впаянных" и прочих уплотнителях в оконный профиль.
-
На самом деле, замена оконного уплотнителя – это дело, которое под силу любому взрослому человеку и ничего страшного в этом нет. Вы можете сами его поменять, или нанять специалистов. Чтобы поменять уплотнитель, вам понадобиться только нож и сам уплотнитель соответственно. Не нужно было вдаваться в технологические тонкости, наверное. В итоге только запутал, но никакие специальные навыки вам не понадобятся – это точно. Чтобы поменять его, вам нужно всего раз увидеть, как это делает другой человек или, самому разобраться какой стороной он должен заходить в профиль.
-
Хочу сказать, что в отличие от остальных, в пластиковых окнах, где стоит профиль Trocal оконный уплотнитель серого цвета на самом деле "приварен" профилю, причем намертво, и во время сборки пластикового окна он выходит резаный.
-
Знаком с профилем КВЕ уже на протяжении двух лет. Сначала занимались окнами, где был исключительно черный уплотнитель, теперь в основном перешли на серый, потому что он больше покупателям нравится. И хотя резинка в оконный профиль впаяна, она просто снимается – нужно приложить только немного усилия. Чтобы поменять уплотнитель необходимо сказать специалисту только профиль, с которым ему придется работать и назначение уплотнителя – для оконной створки или для рамы. Поменять можно все, что угодно. Только делать это должны те, кто вам продал окна пвх, тем более, что гарантия еще распространяется.
-
Приветствую всех собравшихся.
У меня случай самый обыденный – собрали некачественно пластиковое окно. На пластиковом профиле уплотнитель не только на створке порезан, но и на раме глухого окна. Я очень хочу поменять уплотнители, но к фирме установщику не хочу обращаться, даже несмотря на гарантию, потому что представляю последствия. Их «качественную работу» уже видел. Что мне делать в таком случае, подскажите? У меня в совокупности надо поменять уплотнитель на четырех лоджиях, двух балконных блоках и одном маленьком окне. Делать лучше самому или обратиться к специалистам?
-
Alekseev вот статья по замене уплотнителя в домашних условиях, там правда прежде всего речь идет про старые деревянные окна но для пластиковых все тоже самое...
---
часть 1.
С приходом холодов, наши окна могут "порадовать" нас сюрпризами, в виде продувания из щелей, наледи на окнах, конденсата и т.п. Конечно, самый простой способ это установить дома стеклопакет, но это не всем доступно, учитывая ценовой вопрос и время года.
Сейчас существует много способов утеплить свои окна. Многие из этих способов весьма архаичны и связаны, прежде всего, с отсутствием в строительных магазинах стройматериалов, которыми можно утеплить окна качественно.
Безусловно, самый распространенный способ это заклейка окон бумагой или строительным скотчем, но неужели нет более прогрессивных методов? Конечно, они есть.
Замена бумаге
Люди, хорошо разбирающиеся в этом вопросе, советуют использовать уплотнительную прокладку. Она не только предохраняет квартиру от сквозняков, но и защищает ее от пыли и городского шума. Почему бы не попробовать этот вариант? Если сходить на рынок и поспрашивать у продавцов что же такое это прокладки то можно выяснить что они бывают разных видов.
Существуют стандартные поролоновые прокладки, которыми затыкают щели на окнах. А также поливинилхлоридные (ПВХ), полиуретановые и резиновые уплотнители, которые могут быть как самоклеющимися, так и для клейки в ручном режиме.
Тут уместно задавать вопрос, так что же лучше – ПВХ или резина? В магазинах вам вряд ли смогут дать вразумительный ответ. Лучше всего в данном вопросе разбираются представители фирм, которые эту продукцию производят. Например, шведская фирма Trelleborg, которая реализует продукцию под торговой маркой Varnamo, или немецкая фирма Fomestrip с их уплотнителями Chemlux.
Также существуют и отечественные уплотнители, они дешевле чем импортные однако их сложно найти в продаже.
В некоторых случаях ПВХ лучше, чем резина: он лучше переносит холода, меньше ломается, не крошится и не деформируется. Однако резина меньше изнашивается. Да и в России существуют различные предубеждения по поводу "химичности" поливинилхлорида, однако тут можно поспорить что более экологично резина или ПВХ. Как бы то не было, в России наибольшим спросом пользуются именно резиновые уплотнители. Видимо и иностранные компании должны предлагать на нашем рынке в основном этот материал.
-
часть 2
При выборе резинового уплотнителя, нужно брать тот который мягче других т.к. они лучше переносят деформации. Перед покупкой не поленитесь ознакомиться с надписями на упаковке. Если для вас важен цвет уплотнителя, то здесь возникнут проблемы т.к. в основном встречаются серые и белые.
Какие уплотнители лучше, обычные или самоклеющиеся? Бесспорно, самоклеющиеся удобней и быстрее для работы. Однако тут есть один нюанс – срок годности клеящего состава, если этот срок закончился, то прокладка может просто не приклеится или отвалится через некоторое время. Если клеить уплотнители самостоятельно, то в принципе это будет более надежно, но здесь важно правильно выбрать клей. Самый подходящий "клей" это силиконовый герметик. Он отлично сжимается и растягивается и не пропускает влагу. Данный герметик удержит на окнах уплотнитель. Если уплотнитель качественный, то он воссоздаст свою начальную форму. Также важно чтобы клеящаяся поверхность хорошо приклеилась. Заниматься этой работой надо лето. Специалисты советуют помыть и просушить раму заранее. Если все это сделать, то уплотнитель будет служить минимум 5 лет.
Даже если вам повезло в этом году, и холода проходят мимо вас то следующие советы все равно пригодятся.
Советы по уплотнению окон:
В самом начале, перед тем как вы собрались идти покупать уплотнители, внимательно измерьте щели в длину и ширину. Скорее всего, вы найдете как узкие, так и широкие щели. Если щель узкая 2-3,5 мм, то лучше взять самоклеющуюся прокладку из резины шириной в 9 мм и высотой 4 мм. Если вы хотите использовать ПВХ или полиуретан, то придерживаетесь тех же правил. Примечательно, что уплотнитель при разрезе имеет форму прямоугольника. Им можно в два слоя оклеить окна. Более чем 2 слоя использовать не рекомендуется, если вы считаете, что вам необходимо больше слоев то лучше купить более широкий уплотнитель для больших щелей.
Как обклеить? Просто наклеиваете с внутренней стороны. Получится, что когда вы закроете окно уплотнитель закроет щели.
Где еще можно использовать уплотнитель?
Уплотнители применяются, конечно, не только для окон. Им, например, можно уплотнять двери, для снижения шума и изоляции сквозняков. Только надо выбирать самый тонкий и мягкий уплотнитель и наклеивать в некоторых местах между дверью и дверной коробкой.
Уплотнитель может здорово помочь, если у вас есть гараж, в которой створки ворот примерзают к полу. Как только подает, вся вода накапливается между полом и воротами. А если ударят морозы, то вода замерзает и намертво примораживает дверь к бетону. Понятное дело, что прежде чем открыть дверь приходиться разбивать ломом лед – не самое приятное занятие в 7 или 8 часов утра. Однако эта проблема решается достаточно просто, нужно лишь приделать уплотнительную прокладку, которая не будет пропускать воду.
Гаражные уплотнители не бывают самоклеющимися, их прибивают на гвозди, они более жесткие, чем оконные и могут деформироваться в любых направлениях. Более подробную инструкцию по установке можно прочитать на их упаковке.
Для дверей лучше брать такие же самоклеящиеся уплотнители как и на окнах. Если вам нужно более серьезное уплотнение то обратите внимание на трубчатые уплотнители, крепящиеся специальными скобками.
Как правильно выбрать уплотнитель?
Выбирая уплотнитель в магазине, прочитайте, что написано на упаковке. Там должны быть сведения из чего он сделан и срок годности клея. Пощупайте уплотнитель руками, пожмите его. Надо проверить, что он мягкий и восстанавливает свою форму. Если купленный вами уплотнитель надо клеить собственными силами, то подберите для этих целей хороший клей.
-
Правила для покупки уплотнителей
1. Перед тем как купить уплотнитель внимательно прочитайте все, что написано на его упаковке. Там вы найдете много информации, о которой продавцы не всегда вам сообщают. Например из чего уплотнитель сделан: ПВХ, полиуретан, резина, пенопоэтилен и т.д. А также обратите внимание на срок годности, особенно если уплотнитель самоклеющийся (клей мог просто засохнуть).
2. Не стесняйтесь потрогать уплотнитель, пожмите его посильней, вы должны быть уверены, что он восстанавливает первоначальную форму и легко мнется. Если продавец не дает вам жать уплотнитель то, возможно, он уже старый и может просто сломаться.
3. Если уплотнитель не самоклеящийся то подберите для него надежный клей, лучше всего если это будет силиконовый герметик.
4. Прежде чем выбрать уплотнитель конкретного профиля померьте размер щелей, на которые он будет наклеен. Уплотнитель в виде буквы Е используют для самых мелких щелей (2-3 мм) профиль Р – 3-5 мм, а профиль D для самых больших зазоров 3-7 мм.
-
Что делать, чтобы уплотнители не старели? Здесь нет ничего сложного, конечно навсегда их сохранить не получится, но вот увеличить их срок службы в 2-3 раза задача посильная каждому. Просто надо осуществлять уход за уплотнителями (http://www.oknamedia.ru/forum/index.php?topic=380.0), пропитывать уплотнитель специальным составом, подойдет технический вазелин или состав из набора по уходу за окнами. Делается это следующим образом – на салфетку наносится небольшое число жидкости, и влажной стороной протирается весь уплотнитель, перед этим уплотнитель надо очистить от грязи влажной тряпкой. Наносить средство надо до тех пор, пока уплотнитель не будет казаться влажным, обычно хватает нескольких движений.
Набор по уходу за окнами стоит рублей 200-300 но его хватает на несколько лет, так что можно купить. Или просто купите технический вазелин и масленку.
-
Несмотря на тот факт, что существует немало современных технологий производства окон ПВХ, позволяющих значительно продлить сроки их службы, заменять уплотнитель необходимо хотя бы раз в 6-10 лет.
Периодичность замены уплотнителя в конструкциях окон ПВХ находится в зависимости от немалого количества факторов, а также условий эксплуатации окон ПВХ. Среди них необходимо выделить:
Нередкие перепады температуры между улицей и домом.
Частая смена периодов замерзания и оттаивания окон.
Среднегодовая температура.
Влажность и в помещениях, и снаружи.
Уход за окнами.
Неправильное регулирование створок окна.
Повреждения и т.п.
Каким образом можно определить, что пришли сроки замены оконного уплотнителя? Это не сложно. Вам достаточно обнаружить:
Уличный шум в вашей квартире стал гораздо заметнее ощущаться.
В квартире появился сквозняк.
Из-под оконных уплотнителей подтекает вода.
В зимнее время на местах стыков образуется лед.
Стали ощутимы механические повреждения, неоднородность уплотнителей и их неправильная форма.
В таких случаях необходимо очень быстро приступить к замене уплотнителя. Вопрос, доверить ли это производителю либо заменить уплотнитель самостоятельно: решать только вам!
-
Добрый день уважаемые форумчане, недавно въехал в новую квартиру в которой установлены пластиковые окна, однако уплотнители все потрескались. Хотел их заменить, так в оконной компании сказали, что они меняют окна только целиком, а заменой уплотнителей не занимаются, что мне делать? :'(
-
Сложная ситуация, уверен что можно найти рабочих которые смогу произвести замену уплотнителей в ваших пластиковых окнах. Пускай они будут и не от фирмы но это лучше чем производить замену самому. Рекомендую вам ознакомится с очень хорошей статьей об оконных уплотнителях (http://www.oknamedia.ru/spage-publish/section-article/detail-29675.html).
А вообще срок службы оконных уплотнителей составляет 15 лет, поэтому можно сразу сказать что окна в вашей квартире дешевка и лучше произвести замену сразу же на качественные окна, чем потом платить дважды и за новые окна и за ремонт оконного проема.
-
Как заменить уплотнитель на окнах (http://www.oknamedia.ru/spage-publish/section-article/detail-38047.html), очень хорошо показано в видеоролике, размещенном на Портале.
-
Скажите, а подлежат ли уплотнители пластиковых окон реставрации? Или возможна только замена уплотнителей?
-
Грэг, а зачем Вам реставрация уплотнителей? Я, например, не слышал, чтобы уплотнители реставрировали. Да и вообще, их проще поменять, стоят они недорого)))
-
Здравствуйте. Окна в квартире ставил прежний хозяин. Им уже под 10 лет. Через некоторые сквозит, часть требуют регулировки. Можно ли по внешнему виду определить тип профиля, что бы подобрать правильное уплотнение?
-
Добрый день!
Андрей, по внешнему виду даже специалист не всегда определит тип профиля. Лучший выход будет - найти маркировку на профиле. Она есть на всех профилях и название точно написано. Правда, может понадобиться вытащить стеклопакет. Но ведь Вам все равно придется к специалистам обращаться чтобы уплотнитель менять.
-
Хочу сказать, что в отличие от остальных, в пластиковых окнах, где стоит профиль Trocal оконный уплотнитель серого цвета на самом деле "приварен" профилю, причем намертво, и во время сборки пластикового окна он выходит резаный.
Здравствуйте! У меня как раз установлены пластиковые окна Trocal. Решил поменять уплотнитель, но не получалось, никак не мог понять, в чем проблема. Оказывается, у меня уплотнитель приварен к профилю. Что же, в таком случае вообще никак не поменять уплотнитель? или все-таки как-то можно? Совсем пришел в негодность. Окна пока не хочу менять, им всего 7 лет.
-
Добрый день. Постараюсь ответить на вопрос для гостя «Сережа». Для начала все-таки хотелось бы понять, зачем вы собираетесь менять уплотнитель? У меня пластиковые окна стоят уже более 15 лет и на уплотнителе нет никаких повреждений. Правда у меня уплотнитель EPDM (каучук), а у вас по всей видимости TPE (термоэластопласт). Но и такие уплотнители работают долгие годы (7 лет это не срок). Ремонт составляющих окна – это как операция для человека. Смотря какой важности орган, какая степень запущенности ситуации и, что очень важно, кто будет «резать»??? Поэтому лучше соблюдать требования эксплуатации. Что касается замены уплотнителя. Профиль TROCAL при производстве (экструзии) выходит уже с установленным уплотнителем. Но он не настолько «приварен», чтобы его очень сложно было извлечь. Есть более сложные случаи, когда уплотнитель «приваривается» к профилю в процессе ко-экструзии, и тогда его необходимо срезать. Такой вариант присутствует у подавляющего большинства производимых в настоящее время профилей штапиков. Из основных профилей как пример я привел бы створку арт.№ 103.323 профильной системы VEKA PROLINE. В ней находятся два уплотнителя (наружный и внутренний). Оба произведены методом ко-экструзии и извлекаются при помощи срезания. Это сделано для удешевления, но без потери эксплуатационных характеристик. При чем у каждого из этих уплотнителей существует отличие. При удалении внутреннего уплотнителя в профиле есть паз для замены его на ремонтный, например EPDM. При удалении наружного ремонтный не установить, т.к. для этого нет соответствующего паза, и необходимо заполнить пространство между створкой и стекопакетом жидким герметиком. Но наружный уплотнитель находится всегда в статическом состоянии (проем со стеклопакетом), и вероятность его выхода из строя практически нулевая. Что касается профиля TROCAL, то здесь ситуация иная, и уплотнитель можно извелчь и заменить его на ремонтный во всех местах, где он присутствует. Извлечение уплотнителя производить, отступив от углового соединения профиля (удобнее ближе к центру проема). Большим пальцем руки в месте контакта уплотнителя с профилем с наружной стороны отодвинуть уплотнитель (он отодвигается при приложении не очень больших усилий). Если сложно рукой, то можно каким-нибудь узким плоским предметом, например широкой плоской отверткой. Здесь главное постараться не отрезать наружную часть уплотнителя от его основания (профиль ПВХ, конечно, тоже не надо повреждать), которое находится в профиле ПВХ. Так будет проще его потом вытянуть. Далее продвигая отвертку вглубь уплотнителя, делая «покачивающие» движения отверткой к профилю ПВХ и от него, постарайтесь вытянуть основание уплотнителя. Далее уже можно подцепив пальцами или каким-нибудь другим предметом вытягивать дальше уплотнитель. Старайтесь резко не тянуть, чтобы в профиле ПВХ не оставалось оторванное основание уплотнителя. Небольшие трудности будут возникать в сварных соединениях углов. Там профиль как ПВХ, так и уплотнителя сварены вместе с «выходом» пластика, и поэтому его придется вырывать. Все эти действия необходимо провести по всем сторонам контура. В углах у вас останутся остатки уплотнителя и выступы профиля ПВХ после сварки. Вам необходимо аккуратно, например, узкой стамеской или электрическим инструментом вычистить угловой паз для монтажа ремонтного уплотнителя. После этого можно устанавливать ремонтный уплотнитель. Его необходимо правильно установить, не растягивая, чтобы он после не сжался и не получилось разрывов в уплотнителе. Также необходимо правильно установить уплотнитель в углах, чтобы не было перегибов и закруглений контура (будет продувание). Лучше стык контакта концов уплотнителя и прилегание уплотнителя в углах проклеить, например клеем «секунда». Вот в принципе и все. Лучше, конечно, заниматься таким вопросом профессионалу. Я бы сказал «реальному» профессионалу, т.к. даже в наше время провести такую казалось бы не очень сложную операцию качественно редко кто может. А уплотнитель – одно из важнейших составляющих оконного блока. Еще очень важная тема – подбор ремонтного уплотнителя, особенно когда его пытаются подбирать от других систем. Здесь я этой темы не касаюсь.
-
Добрый день! Поменяла уплотнитель на окнах Рехау самостоятельно. После чего некоторые окна перестали закрываться на зимнем режиме. Соответственно, поддувает. Сначала грешила на фурнитуру, но без уплотнителя она работает как часы. Как будто уплотнитель мешает плотному прижатию створки к раме. Внимательно осмотрев, увидела, что уплотнитель в углах торчит и топорщится. При нажатии - твердый, не гибкий. Ощущение, что проблема в этих местах. Паз в углах - 90 градусов. Подскажите, чем можно сточить дабы округлить, чтобы уплотнитель лег ровно? Спасибо.
-
Или, может, проблема в фурнитуре?
-
Как я не пытаюсь вставить уплотнитель, он всё равно топорщится и сильно выпирает по углам. А как вы относитесь к такому варианту без округления?
-
Заменой уплотнителя должны заниматься профессионалы. У них есть для этого и опыт и специальные инструменты. Может быть Вам стоит найти такую фирму по ремонту окон?
-
Прежде чем устанавливать уплотнитель необходимо взять кастрюльку, разогреть там воду и положить его туда на пару минут, что бы он стал мягкий и эластичный. Затем достать, пусть немного остынет и высохнет, что бы руки не обжечь или наденьте перчатки. И потом вставляете его без проблем :) он будет очень сговорчивый ;)
-
Прежде чем устанавливать уплотнитель необходимо взять кастрюльку, разогреть там воду и положить его туда на пару минут, что бы он стал мягкий и эластичный. Затем достать, пусть немного остынет и высохнет, что бы руки не обжечь или наденьте перчатки. И потом вставляете его без проблем :) он будет очень сговорчивый ;)
Первый раз такое слышу. Таких образом с него смоется вся смазка. Он изначально был мягкий и эластичный. Думаю, проблема в другом.
-
Одно слово - Белоснежка! ЖенЩЧина не лезь! на оконном уплотнителе нет никакой смазки! он сделан из резины (Каучук ЕПДМ) или из ТПЕ это смесь пластификатов. На фото посмотрите, раз мне не верите. Учите в школе лучше физику и химию, а не выучили тренируйтесь с детьми своими :)
-
Добрый день! Поменяла уплотнитель на окнах Рехау самостоятельно. После чего некоторые окна перестали закрываться на зимнем режиме. Соответственно, поддувает. Сначала грешила на фурнитуру, но без уплотнителя она работает как часы. Как будто уплотнитель мешает плотному прижатию створки к раме. Внимательно осмотрев, увидела, что уплотнитель в углах торчит и топорщится. При нажатии - твердый, не гибкий. Ощущение, что проблема в этих местах. Паз в углах - 90 градусов. Подскажите, чем можно сточить дабы округлить, чтобы уплотнитель лег ровно? Спасибо.
Добрый день.
Судя по вашим фото у вас смонтированы окна Rexau Blitz. Уплотнитель в ваших окнах EPDM этиленпропилендиеновый каучук. Это видно по выложенным вами фото. На верхнем фото: по выборке материала ПВХ в наплаве рамы для кольцевой установки уплотнителя, и на нижнем фото: по фрагменту уплотнителя в углу рамы. У меня к вам есть вопросы: По какой причине вы решили заменить уплотнитель? Какой уплотнитель вы установили на замену? Уплотнитель на нижнем фото первоначальный или после замены? (по виду он похож на штатный). Когда у вас был установлен изначальный уплотнитель, окна закрывались без особых усилий и в так называемом «зимнем» режиме? По режимам - отдельная тема. Я о ней писал уже (http://www.oknamedia.ru/forum/index.php?topic=6661.msg17798#msg17798):
Зимний/летний режим пластиковых окон
« Ответ #14 : 05 Марта 2014, 14:09:37 »
« Ответ #17 : 12 Марта 2014, 13:28:24 ».
Во-первых, чтобы начать вам анализировать последствия вашей работы, необходимо установить фурнитуры по прижиму в центральное положение. В зависимости от фурнитуры это делается либо на фурнитуре, смонтированной на створке путем регулировки запорных цапф, либо на раме и импосте (перегородке) регулируя ответные планки. Если при этом окна закрываются без особых усилий (но и с упругим «сопротивлением»), при этом нет продувания (иногда за продувание принимают конвекционное перемещение воздуха в районе окна.), то не надо беспокоиться по поводу так называемого «зимнего» режима. Вам это совершенно не нужно. Это даже очень хорошо! Хотя если у вас смонтирован уплотнитель EPDM («резина»), то даже в «зажатом» состоянии (пресловутый «зимний» режим») окно должно закрываться. Но это опять же, если правильно изготовлено окно. Имеется ввиду, правильно ли установлена петля на створке, чтобы выдерживался необходимый зазор между створкой и рамой. Также важно, какие ответные планки (так называемые «замыкатели» на раме) смонтированы. Есть ответные планки, обеспечивающие номинальные размеры прижима, есть ответные планки «усиленного» прижима, которые поджимают створку к раме, например, на +0,7 мм. Сейчас очень часто компании используют неоригинальные ответные планки (так дешевле), которые могут не соответствовать по прижиму оригинальным. Также это касается и уплотнителя. Очень часто используется неоригинальный уплотнитель уже на заводе-производителе. Опять повторюсь, в случае с уплотнителем EPDM небольшие огрехи не приводят к каким-то проблемам. Этот уплотнитель достаточно эластичен. Также очень важно: как обрабатывался профиль во внутренних углах рамы (где монтируется уплотнитель) после сварки, и как выбирался материал в раме, где находится импост (перегородка) как у вас на верхнем фото. При правильной обработке в сваренных углах рамы пальчиковой фрезой выбирается материал (по форме, схожей с отверстием от сверла), который выступает в пазу для замка уплотнителя после сварки и мешает уплотнителю правильно закрепиться и излишне не выпирать по отношению к прямым участкам. Для некоторых конструкций уплотнителей рекомендуется появляющийся бугорок в углу срезать ножницами или бокорезами (но это не для всех подходит, в частности, для уплотнителя Rexau это делать не нужно).
Если будем считать, что петля створки установлена правильно, ответные планки соответствующего размера и ваш уплотнитель соответствует данной профильной системе, посмотрите после удаления уплотнителя те места, о которых я сейчас написал. Форма каналов для установки уплотнителя в углах рамы и прорези в раме около импоста должны соответствовать форме каналов на прямых участках профиля. Это первое. И если в этих каналах присутствует материал, препятствующий естественному положению уплотнителя, его необходимо удалит механическим способом (узкой стамеской или фрезой). Также очень важно, как вы будете монтировать уплотнитель в местах его перегиба (углы). Если вы в этих местах растяните уплотнитель, то он у вас потянется внутрь угла и будет выступать (как раз быть выше). При этом также может появиться продувание. Если вы недостаточно растяните в углах уплотнитель, то он тоже будет выступать и препятствовать закрыванию окна. Необходимо, чтобы уплотнитель в углу повторял контур профиля ПВХ. Могут быть небольшие заломы, это естественно, потому что материал с наружной стороны растягивается, а с внутренней сжимается. Как необходимо устанавливать уплотнитель в паз профиля? На заводе-изготовителе в подавляющем большинстве случаев его устанавливают растягивающим и вдавливающим движением пальца. И очень часто делают эту процедуру с браком. После такого растягивания необходимо после закрепления уплотнителя в пазу пальцем немного переместить уплотнитель в противоположном направлении, чтобы он принял естественное, нерастянутое положение. В противном случае уплотнитель через некоторое время под воздействием собственной упругости сожмется, и появятся разрывы на прямых участках, а также в углах уплотнитель прижмется к внутренней части угла, и будет то, что я описывал выше. В данном варианте монтажа уплотнителя лучше на прямых участках уплотнитель посильнее сжимать вплоть до появления небольшой «гармошки». Это делается для того, что если на каком-нибудь участке контура вы все-таки растянули уплотнитель, особенно по углам, вы можете из получившегося «запаса» материала уплотнителя переместить его на необходимый участок. Также со временем уплотнитель будет «подсыхать» и сжиматься, особенно если это неоригинальный уплотнитель (материал низкого качества). Так, как дома при замене уплотнителя у вас нет производственного плана по выпуску продукции, рекомендую устанавливать уплотнитель не способом растягивания, а вдавливая его в паз в профиле ПВХ, лучше используя дисковый ролик на рукоятке. Только это надо делать до четкой фиксации уплотнителя в замке, чтобы он при легкой попытке его вынуть оставался в пазу и не «вылазил» (при методе путем растягивания замок в уплотнителе становится уже и легче устанавливается в паз в профиле ПВХ). Иногда, в зависимости от конструкции уплотнителя его можно в углу подклеить к раме клеем типа «Секунда» или схожим, который быстро «схватывается». Здесь главное не приклеить работающую часть уплотнителя, а то может появиться продувание. Опять по поводу углов. Если у вас уплотнитель EPDM не надо сильно печалиться по поводу того, что в углах он выступает больше, чем на прямых частях, и при надавливании на него пальцем кажется немного твердым. Такой уплотнитель не создаст проблем. Я свои окна изготавливал и монтировал 17 лет назад. У меня тоже EPDM (№227), в углах тоже выступает, при нажатии пальцем тоже, естественно, «не очень мягкий». Но все работает без единой проблемы! Анализируя ваши фото (насколько позволят представленный вид) порекомендовал бы вам обратить внимание на бугорок пластика у внутреннего угла уплотнителя (нижнее фото). Можно приподнять уплотнитель из замка в профиле и удалить этот наплыв стамеской. Наплыв пластика, который идет от внешнего угла уплотнителя к наружному углу рамы можно не трогать, он не мешает. Что касается верхнего фото, то можно стамеской или фрезой «доработать» этот участок, удалив остатки пластика от обработки на заводе и также внутренний угол получившегося паза немного скруглить, срезав материал стамеской. Я так много всего написал, потому что нахожусь дистанционно, использую ту информацию, какая есть и описываю всевозможные варианты и причины. В жизни все короче, исходя из существующей ситуации. Уплотнитель, хоть и занимает небольшое место в окне, не менее важен чем другие его составляющие. И даже его замена все-таки должна производиться специалистом. Я написал именно специалистом, а не просто какой-нибудь фирмой, потому что даже в фирмах, специализирующихся на окнах, мало кто по-настоящему делает качественно даже такую, казалось бы простую операцию. Таковы реалии. Поэтому может даже будет лучше если сам потребитель разберется в вопросе и произведет данную процедуру, она не требует какого-то специализированного оборудования и инструмента. Необходимо найти подходящий уплотнитель. Опять же, если при этом окно изготовлено качественно. Если нет, тогда необходимо уже разбираться во всей системе, называемой окно. И как оптимальный вариант все же обратиться в соответствующие компании.
-
Как я не пытаюсь вставить уплотнитель, он всё равно топорщится и сильно выпирает по углам. А как вы относитесь к такому варианту без округления?
Добрый день
Здесь сложно ответить, не видя какой уплотнитель и как вами монтируется.
Можно и так уплотнитель смонтировать. Только в месте стыка желательно подклеить торец одного уплотнителя к поверхности другого, проходящего перпендикулярно, чтобы не было продувания в этом месте.
-
Прежде чем устанавливать уплотнитель необходимо взять кастрюльку, разогреть там воду и положить его туда на пару минут, что бы он стал мягкий и эластичный. Затем достать, пусть немного остынет и высохнет, что бы руки не обжечь или наденьте перчатки. И потом вставляете его без проблем :) он будет очень сговорчивый ;)
После прочтения вспомнилась передача "В мире животных" с Николаем Николаевичем Дроздовым. Как он там про "неведомых" зверушек рассказывал.
Это ж надо так придумать... Не думаю, что если так пытать уплотнитель (да еще рискуя своим здоровьем), он вам ответит "преданностью" на многие годы :)
-
Одно слово - Белоснежка! ЖенЩЧина не лезь! на оконном уплотнителе нет никакой смазки! он сделан из резины (Каучук ЕПДМ) или из ТПЕ это смесь пластификатов. На фото посмотрите, раз мне не верите. Учите в школе лучше физику и химию, а не выучили тренируйтесь с детьми своими :)
Как вы круто с ЖенЩЧиной расправились, неужели химия и физика этому учат? А кто это вам сказал, что на уплотнителе нет смазки? Сегодня позвонил производителю EPDM уплотнителей в России и для верности в компанию VEKA по личным каналам (для достоверности). Как у отечественного производителя, так и уважаемой компании VEKA подтвердили, что после производства уплотнителя перед сматыванием его в бухты уплотнитель смазывается силиконовой смазкой. Учитывая вашу вывеску: Немецкое качество окон» компания VEKA должна у вас пользоваться авторитетом? Что касается «по жизни», то в своей работе приходилось сталкиваться и с другими вариантами уплотнителя EPDM. Первый вариант, когда уплотнитель был в смазке, но не в силиконовой, а, похоже, в каком-то техническом вазелине. Объем смазки был такой, что приходилось на выходе уплотнителя из бухты устанавливать улавливатель этого вазелина в виде простой полосы из пластика (оконный штапик) или металла (кусок полосы отрубной части фурнитуры). С двух бухт можно было «наскрести» около поллитровой банки вазелина. Производитель уплотнителя таким образом пытался «смягчить» низкое качество своего уплотнителя. Или поступал сухой уплотнитель низкого качества. Тоже не лучший вариант. На качественном уплотнителе смазка почти не видна, но она присутствует. И в процессе эксплуатации в руководствах по уходу за уплотнителем рекомендуется через определенный период его обработка соответствующей смазкой. Что касается уплотнителя ТРЕ (термоэластопласт). Он, естественно, поступает на производство оконных блоков без дополнительной смазки после экструзии, т.к. он варится вместе с профилем ПВХ, и смазка здесь совсем не нужна. В данной теме вопрос идет о ремонтном уплотнителе для готового окна. В этих случаях используются уплотнители чаще EPDM, также Schlegel Q-Lon, очень редко VMQ (силиконовые) из-за цены. Уплотнитель ТРЕ как ремонтный может использоваться (необходимо использовать) только на производстве оконных блоков, когда по технологии производства уплотнитель варится и зачищается вместе с основным профилем ПВХ (рамой, створкой, импостом). Это может быть, когда уплотнитель на заготовке по каким-то причинам поврежден или, например, в работе используется окрашенный профиль. Его сначала красят без уплотнителя (для качественной покраски), а потом можно установить уплотнитель и дальше обрабатывать его вместе с профилем. На готовом оконном блоке такой уплотнитель на замену ставить нет смысла. Во-первых, он по своим характеристикам хуже, чем вышеперечисленные, во-вторых, так как он менее эластичен его сложнее установить в паз профиля.
Возможно Белоснежке больше подходит заниматься с детьми. И вряд ли мы сможем в этом с ней сравниться. И это замечательно. Окнами должны заниматься соответствующие профессионалы. Это можно отнести и к советам.
-
Ну так в чем же дело? что после установки уплотнителя нельзя взять силиконовую смазку и смазать? развели демагогию на пол страницы из-за ерунды!
-
Здравствуйте, нужен совет специалиста. 7 лет назад было установлено окно KBE Expert 5-камерный Германия, фурнитура Рото, серый уплотнитель. Зимы мягкие, температура редко опускается ниже -10.
Изначально прижим был выставлен на летний, на протяжении 6 лет режим не менялся. Ручки поворачиваются без особого усилия. Год назад обнаружил поддувание из окна по периметру створки и отрегулировал на максимальный прижим. Створка стала прижиматься плотнее, а усилие на ручку нужно прилагать чуть больше, но створка по прежнему закрывается легко. Из под уплотнителя слегка тянул воздух, но пока решил оставить как есть. На сегодняшний день по прежнему тянет от окна. Расстояние между рамой и створкой в закрытом состоянии 5мм. Я точно не могу вспомнить насколько эластичный был уплотнитель в первое время, но сейчас он не твердый, не рвется и не расслаивается. Если вставить листок бумаги между рамой и уплотнителем (в закрытом состоянии), то он заходит почти беспрепятственно. У меня установлены окна из профиля Рехау 4 года назад и Deceuninck Фаворит 2 года назад, вставить листок бумаги между рамой и уплотнителем в этих окнах не представляется возможным, уплотнитель плотно прилегает к раме, расстояние между рамой и створкой в закрытом состоянии 5мм, ничего не поддувает.
Поскольку в профиле KBE при замене уплотнителя нужно сделать фрезеровку паза по углам, и вообще его замена требует навыков, я решил доверить это специалисту, но обратившись в несколько организаций понял, что у нас проблема найти ремонтный уплотнитель KBE 227 и 228 черный, а тем более серый. Не хотел ставить 227, так как 228 уплотнитель улучшенный с дополнительным ребром жесткости. Сперва звонил в организацию, которая устанавливала окно. После оcмотра окна, монтажники подвердили достаточный прижим окна, а позже из их офиса мне сообщили, что ремонтной резинки у них нет и предложили поменять ответные планки, чтобы увеличить прижим или поискать уплотнитель в других организациях. Далее другие организации, которые имеют дело с KBE дали аналогичный ответ - уплотнителя нет, можно поменять ответную планку. Представитель последней организации, осмотрел уплотнитель и определил его как годный и предложил заменить ответные планки. Про уплотнитель сказал, что есть в наличии однолепестковый уплотнитель (я так понял это 227) и двухлепестковый, хотя информацию про двухлепестковый уплотнитель для KBE в нете я не встречал. Наличие 228, который я хотел установить, он не подтвердил. Также он пояснил, что нет гарантии того, что после замены уплотнителя поддувания не будет.
Исходя из всего этого у меня такие вопросы к специалистам:
1. Поможет ли мне установка уплотнителя или нужно ставить ответные планки.
2. Как визуально по уплотнителю определить нужно ли его менять?
3. Стоит ли ставить однолепестковый 227 уплотнитель?
4. Существует ли двухлепестковый уплотнитель KBE?
5. Если заменить ответные планки, прижим увеличится примерно на 2мм, не будет ли оказана чрезмерная нагрузка на механизм и ручку при закрывании, которая, в перспективе, приведет к их поломке и замене? Вообще это не противоречит конструкции всего окна в целом?
6. При откручивании-закручивании в старые отверстия заморезов в процессе замены ответных планок, в местах повторного вкручивания в пластике может рассверлиться отверстие, которое не даст должного крепления ответной планки?
7. Стоит ли прикручивать ответные планки самостоятельно или довериь эту процедуру организации, вроде открутить и закрутить пару саморезов не проблема, но если там будут подводные камни, связанные с регулировкой после установки ответных планок?
-
Добрый день. Хотел начать с такого момента. Вы пишите, что в закрытом состоянии расстояние между рамой и створкой составляет 5 мм. Для КВЕ Expert номинальный размер должен составлять 3,5 мм. По ГОСТ допуск составляет +/- 1 мм. Работая в свое время много лет на КВЕ (в основном на КВЕ Expert), могу сказать, что если размер будет до 4 мм, то это нормально, если больше, то может быть продувание. Для решения данного вопроса можно пойти двумя путями. Первый: заменить уплотнительную прокладку. Но так как размер от створки до рамы превышает допустимый, необходимо устанавливать нештатную уплотнительную прокладку большей высоты. Могу сказать, что это необходимо делать, хорошо разбираясь в теме. Могу сказать из опыта, что вообще единицы (!!!) могут осознанно и профессионально это сделать, так как кроме высоты есть еще определенные параметры уплотнительной прокладки, которые подходят к определенным профильным системам. Кроме того, у вас с окнами смонтировано уплотнение, которое «вварено» в профиль, и его замена требует определенного умения. Также когда вы меняете один контур уплотнительной прокладки, необходимо понимать, что если вы установите уплотнительную прокладку большего размера, то у вас может перестать работать второй контур уплотнения (оба контура работают согласованно), между рамой и створкой второго контура увеличится расстояние, и может появиться дополнительное продувание. Если на ваших окнах уплотнительная прокладка не имеет повреждений и не потеряла эластичность, ее можно просто смазать необходимыми материалами, чтобы «освежить». Второй: в вашем случае, возможно, установлены ответные планки штатного размера. Почему-то на КВЕ Expert они не дают необходимого прижима. На своем производстве я использовал ответные планки усиленного прижима + 0,7 мм. Конечно, усилие на ручку при закрывании увеличивалось, но оно было в пределах требуемого по нормативу.
Теперь, что касается ваших семи вопросов:
1. Поможет ли мне установка уплотнителя или нужно ставить ответные планки.
Частично я уже ответил. Хочу только добавить, что более точно можно сказать, после обследования окна на месте. Как совет: сначала необходимо установить планки усиленного прижима (рекомендую +0,7 мм, такие есть у ROTO, но не 2 мм). Если будет туго закрываться, отрегулировать прижим самой фурнитурой. Это самый простой вариант. И я думаю, что на нем можно остановиться. Если у вас будет поступать немного воздуха, то это будет совсем немного, я бы на это внимание не обращал. Если вы хотите еще позаниматься, то можно поменять на створке уплотнение на «228», но здесь может увеличиться, существенно, усилие на ручку, что не очень хорошо. Вообще в КВЕ Expert, проблему в работе создает наружное уплотнение на раме. Оно при низкой наружной температуре «дубеет» и не «позволяет» второму контуру уплотнения корректно работать, и также создает при этом повышенное усилие на ручку при закрывании. Россия – это не Германия. Но, в принципе, окна работают.
2. Как визуально по уплотнителю определить нужно ли его менять?
Сначала необходимо убедиться, что у вас смонтирован «правильный» уплотнитель (в вашем случае нет необходимости, т.к. уплотнитель уже был изготовлен вместе с профилем). Далее, имеет ли уплотнитель повреждения, которые могут привести к потере его рабочих свойств. Далее. непрерывен ли уплотнитель по всему периметру контура. Далее, не потерял ли уплотнитель свои свойства (эластичность). Если все нормально, то менять его не надо. Единственно, если в вашем регионе суровые зимы, то ваш уплотнитель (материал у вас ТРЕ – это «пластмасса») может «не справляться», и в плане улучшения его можно заменить на EPDM (на основе каучука, это те же «227» и «228»), Но «227» - это универсальный уплотнитель (его можно поставить как на раму, так и на створку), а «228» предназначен для створки. Что касается вашего штатного уплотнителя, то необходимо провести небольшой анализ его работы в углах створки и рамы. Если нажать пальцем на уплотнитель в углах, и он будет твердым и не сжиматься, то значит на производстве некачественно обработали уплотнитель после сварки (это «хроническая болезнь» производителей). Можно аккуратно удалить узкой стамеской или кусачками излишки уплотнителя в виде бугорков материала, и это может помочь в улучшении работы уплотнителя.
3. Стоит ли ставить однолепестковый 227 уплотнитель?
«227» уплотнитель – классика жанра. Еще в 1997 году я при монтаже у себя окон я сразу заменил вварной уплотнитель на «227», и с тех пор он мне работает верой и правдой и будет и дальше работать неограниченное в обозримом будущем время. Но здесь надо смотреть как у вас изготовлено окно, с какими допусками «по прижиму».
4. Существует ли двухлепестковый уплотнитель KBE?
Двухлепестковый уплотнитель КВЕ не существует. Такой существует у Rehau. Его, конечно, можно установить, но там другая форма посадки в профиль рамы и створки. Не совсем корректно. Да и два лепестка или один – большой роли не играет. Если у вас правильно изготовлено окно, то в этом нет необходимости, а если есть проблемы, то необходимо разбираться, почему?
5. Если заменить ответные планки, прижим увеличится примерно на 2мм, не будет ли оказана чрезмерная нагрузка на механизм и ручку при закрывании, которая, в перспективе, приведет к их поломке и замене? Вообще это не противоречит конструкции всего окна в целом?
Во-первых, что это за планки, если прижим увеличится на 2 мм? Кто вам такое сказал? Такие планки точно устанавливать не надо. Можно установить планки, как я писал выше, + 0,7 мм. У ROTO большой выбор планок для подбора. Можно установить чуть больше, а потом отрегулировать прижим на самой фурнитуре.
6. При откручивании-закручивании в старые отверстия заморезов в процессе замены ответных планок, в местах повторного вкручивания в пластике может рассверлиться отверстие, которое не даст должного крепления ответной планки?
Здесь я бы разделил задачу на две составляющие. Очень часто уже на производстве после крепления ответных планок шурупы уже «провернуты» в отверстиях и со временем планки начинают «отходить». Это происходит из-за неправильного использования инструмента. Причиной также является то. Что сейчас, основной массе, используется «тонкий» ПВХ. Если у вас есть такая проблема. Отверните шурупы, демонтируйте ответные планки, в отверстия вставьте «чопики», лучше из ПВХ, установите планки, закрутите шурупы. Если вы просто меняете ответные планки (с отверстиями все хорошо), то рекомендую это делать обычной ручной отверткой (сил у вас хватит). Аккуратно открутить шурупы, и так же аккуратно их закрутить (плотно без проворота). Это абсолютно несложно.
7. Стоит ли прикручивать ответные планки самостоятельно или довериь эту процедуру организации, вроде открутить и закрутить пару саморезов не проблема, но если там будут подводные камни, связанные с регулировкой после установки ответных планок?
Частично ответил в предыдущем ответе. Что касается так называемых «подводных камней», то, в принципе, выше я все описал.
В завершение своего повествования несколько слов:
По вашим обращениям в разные компании. Очень удивляет информация об отсутствии уплотнителей «227» и «228». Такие уплотнители немецкого производства вы, скорее всего, не найдете. Сейчас в целях экономии на все системы, где монтируют уплотнительные прокладки (при производстве или ремонте) используются российские аналоги или закупают турецкие уплотнительные прокладки (но они не аналоги, у них свое сечение, и лучше их не использовать по причине качества). Аналоги «227» и «228» прокладок хоть серого, хоть черного цвета, причем даже разной высоты (+1 мм, +2 мм) выпускают несколько заводов. Это самые распространенные виды уплотнительных прокладок («229» тоже есть).
-
Олег Липецк спасибо за содержательный ответ, получил важную для меня информацию. Пока установил планки + 0,7, все выкручено на максимальный прижим, результат приблизительно 4,2 - 4,5мм. Планки поменял 4 шт. кроме той, что на фото. Усилие на ручку не слишком большое, думаю попробовать установить планки большего размера, а прижим отрегулировать фурнитурой. Не покидает мысль о замене уплотнителя, поскольку уплотнитель на створке после прижима практически принимает ту форму, в которой он был при закрытой створке.
Олег Липецк, вам еще вопросы:
1. Нашел серый ремонтный уплотнитель для KBE DP 7 на раму и DP 6 на створку. Стоит ли их устанавливать или по свойствам это аналог того уплотнителя, который у меня сейчас впаян в раму и створку?
2. Какой уплотнитель будет лучше: 227 или ремонтный уплотнитель DP 7 и DP 6?
3. Если лучше 227, имеет ли смысл комбинировать 227 с 228? Т.е. 227, поскольку он универсальный, установить на раму, а 228 на створку, в силу того, что он вроде как улучшенный от 227? Или есть риск не плотного прижима по одному из контуров? Что тогда установить на раму, если на створку установлен 228? Хотя, судя по тому, что вы писали, достаточно установить 227 на раму и на створку, зачем тогда улучшали 227, наверно были на то причины?
-
Добрый день.
Постараюсь ответить на ваши вопросы.
Олег Липецк, вам еще вопросы:
1. Нашел серый ремонтный уплотнитель для KBE DP 7 на раму и DP 6 на створку. Стоит ли их устанавливать или по свойствам это аналог того уплотнителя, который у меня сейчас впаян в раму и створку?
Уплотнитель DP 7 и DP 6 – это аналоги уплотнителей, которые установлены у вас. Просто ваши экструдируются и «наносятся» на только что экструдированный основной профиль (ко-экструзия), а DP 7 и DP 6 вкатываются в только что экструдированный основной профиль на оборудовании, либо на производстве оконных блоков вкатываются ручным роликом (или вставляются руками) взамен поврежденного уплотнителя до сварки, т.к. эти уплотнители в точности повторяют сечение штатного уплотнителя и также варятся за одно с основным профилем. Для производства это удобно и технологично. Но это не каучуковые уплотнителя. Поэтому, если вы решили поменять уплотнители, то лучше уж ставьте уплотнители EPDM на основе каучука. Их свойства лучше. В зависимости от положения (створка или коробка) это 227, 228, 229, 254, 255.
2. Какой уплотнитель будет лучше: 227 или ремонтный уплотнитель DP 7 и DP 6?
Уплотнитель 227 – уплотнитель EPDM (из резин на основе этиленпропиленовых каучуков (EPDM, ЕРМ) для условий эксплуатации от минус 50 до плюс 80 °С). Уплотнитель DP7 и DP6 – TPE (из термоэластопластов для условий эксплуатации от минус 45 до плюс 70 °С). По цифрам ГОСТ прям так оптимистично, но по жизни уплотнители TPE при минусах уже начинают «тупить». Поэтому по эксплуатационным свойствам уплотнитель 227, конечно, «выигрывает». К тому же он имеет в сечении форму простого лепестка, поэтому даже при низких температурах, когда сам материал начинает «твердеть» за счет «податливой» формы усилие на ручку возрастает не столь критично. Здесь есть один нюанс – высота уплотнителя 227 ниже чем у уплотнителей DP7 и DP6. И если у вас оконный блок в закрытом состоянии не обеспечивает требуемого прижима, то 227-го может не хватить. Поэтому в створку можно установить уплотнтитель 228, а вот с коробкой посложнее. Штатные 254 и 255 используются для стеклопакета, а для притвора кроме 227 ничего нет. А ведь наружное уплотнение очень важно, и именно наружное уплотнение ТРЕ, находясь в низких температурах и имея в сечении жесткую камеру, создает наибольшее усилие и мешает нормально работать второму контуру (на створке). Как вариант можно использовать уплотнитель Schlegel Q-Lon. Только необходимо, предварительно, тщательно «вычистить» углы от излишков ПВХ после сварки. И еще, Schlegel слабенько держится в посадочных местах профиля. Поэтому можно через небольшие расстояния капнуть клеем для ПВХ. Такой вариант замены я делал. Все работает отлично.
3. Если лучше 227, имеет ли смысл комбинировать 227 с 228? Т.е. 227, поскольку он универсальный, установить на раму, а 228 на створку, в силу того, что он вроде как улучшенный от 227? Или есть риск не плотного прижима по одному из контуров? Что тогда установить на раму, если на створку установлен 228? Хотя, судя по тому, что вы писали, достаточно установить 227 на раму и на створку, зачем тогда улучшали 227, наверно были на то причины?
Уплотнитель 227 и 228 комбинировать не надо, т.к. они имеют разную высоту. Вы ухудшите работу 227 на коробке. Для 228 я уже написал можно Schlegel. Да вот что забыл отметить – Schlegel имеет разновидности по высоте, это необходимо учесть при подборе. Можно также на коробку поискать уплотнитель от других профильных систем. Но здесь необходимо разбираться в теме. Кроме высоты, уплотнители имеют характерные посадочные сечения. Например, КВЕ и его клоны имеют характерный угловой вырез, а, например, Veka, Trocal, Schuco и т.д. такого выреза не имеют. Но это если сильно «придираться». Можно подобрать и будет нормально работать. Главное, чтобы уплотнитель хорошо удерживался в посадочном месте при закрывании «правильно «обжимался» не выворачиваясь.
Что касается улучшения 227. Могу дать некоторые предположения. Профильные системы на заре появления были однокамерными. А сейчас уже бывают семикамерными (хотя это больше маркетинговый ход!). Уплотнитель 227 имеет форму простого лепестка, а 228 уже имеет камеру. Другая вероятная причина. С появлением 70-й серии КВЕ Expert и уплотнителей ТРЕ появились проблемы с продуванием и «тугим» закрыванием оконных блоков. Когда стали менять по сервисам на уплотнитель 227, то оказалось, что он нормально не работает по причине размера высоты. Потом Profine (производитель КВЕ) предложил уплотнитель 228. Вот как-то так.
-
Уважаемый Олег Липецк, после того, как вы упомянули уплотнитель Schlegel Q-Lon, приходил ко мне представитель оконной организации, показывал мне этот уплотнитель и довольно настойчиво его рекомендовал. Говорил что он гораздо лучше, дешевле любых EPDM и TPE уплотнителей, может служить более 20 лет, не требует ухода, не боится мороза, т.е сплошные плюсы перед EPDM и TPE.
Так ли хорош Schlegel Q-Lon на самом деле, что можно отказаться от поисков 228 уплотнителя на створку и установить его на оба контура?
Со слов представителя, всем вообще можно отказаться от установки родных уплотнителей на любые окна и повально заменять на Schlegel Q-Lon.
Пока исходя из описанного вами выше, планирую сделать так: установить 228 (если найду) на створку и посмотреть как будет работать контур на коробке. Если будут вопросы, заменить на Schlegel Q-Lon на коробке. 227 не рассматриваю по причине недостаточного прижима. Все верно?
-
Добрый день.
Что касается Schlegel Q-Lon. Мне он не очень нравится в углах. Т.к. оплетка у него жесткая (не растягивается как EPDM), в углу получается резкий перегиб из-за того, что профиль варится под 900. Можно немного стамеской закруглить посадочное место уплотнителя в профиле с внутренней стороны, и при монтаже уплотнителя в углу немного капнуть клеем для ПВХ, чтобы уплотнитель не выскакивал. Но только немного, чтобы при засыхании клея не образовалось грубого участка. Что касается створочного уплотнителя. Первое, если после монтажа Schlegel Q-Lon будет все нормально, то нет необходимости менять створочный уплотнитель. Особенно не замарачивайтесь по поводу высоты наплава створки над коробкой (4,2 – 4,5 мм как у вас). Это не догма в зависимости от разных условий, в том числе смонтированного наружного уплотнителя. Как раз по такому варианту есть опыт. В 2005-2006 г., когда была очень холодная зима, возникли массовые проблемы с КВЕ Expert. Я вызывал технического директора profine RUS, и мы ездили по объектам. Практически везде замена штатного наружного уплотнителя на Schlegel Q-Lon была достаточной процедурой. У моего брата в доме также все сделали, и до настоящего времени все нормально (прошло 10 лет!). Естественно, один наружный контур не дает герметичности, т.к. в фальце коробки есть водосливные отверстия, и воздух проходит минуя наружный контур уплотнения. Но даже это не проблема. Не надо стараться добиваться нулевого поступления наружного воздуха в помещение. Не надо забывать, что поступление воздуха необходимо, а оно здесь будет незначительным. Я даже в сильные морозы стараюсь не закрывать наглухо створки (устанавливаю оконную ручку вверх градусов на 30 от вертикали, чтобы створка не была полностью закрыта и немного слышался шелест поступающего воздуха). Пусть это будет совсем понемногу и постоянно, чем как рекомендуют проветривать не менее одного раза в час, открывая полностью створку (ага зимой в мороз самое оно!). Далее, если вы все-таки хотите поменять и створочный уплотнитель, я все-таки рекомендую поставить 228. Я уверен, что больше ничего делать не надо (никакие другие ответные планки не стоит монтировать). Еще раз повторюсь, что если у вас нет «глобального продувания» нет никакой необходимости, чтобы тратить нервы, деньги и время, чтобы добиваться нулевого поступления наружного воздуха (это даже вредно). Не надо подходить к окну со свечкой, водить около него носом, пытаться рукой ощущать движение воздуха в зоне окна (конвекцию еще никто не отменял). Если у вас холодно (плохое отопление или наружные стены) «замуровывание» окна вас не спасет. Повысится влажность воздуха в помещении, последствия от которой вам не принесут положительны эмоций. Начните с наружного уплотнения (штатное оно все-таки г…), а потом далее по ситуации.
Да еще. Очень мне не нравится как у вас сделаны водосливные отверстия (ваше фото 001 jpg.). В нижней части рваные края. Возьмите стамеску и аккуратно срежьте эти «лохмотья». В противном случае у вас может плохо стекать наружу вода, и если вы оставите окно в режиме проветривания, и пойдет сильный дождь, то водичка может не успевать выходить наружу и потечет к вам на подоконник.
-
Здравствуйте, после замены штатных планок на +0,7 проблема, в принципе, исчезла, менять на другие планки не буду, просто сравниваю плотность прилегания и работу уплотнителя на створке с Rehau и Декенинг, и уплотнитель KBE Expert в этом плане уступает.
1.Уплотнитель Schlegel Q-Lon требует смазки силиконовым маслом?
2.Нужно ли менять ответную планку на +0,7 (не поменял из-за ее отсутствия), что на фото 006, тем более, что там выработка металла (после регулировки трение исчезло)? В местах где ответные планки были заменены на + 0,7 прижим составляет в районе 4 мм. Внизу, где стоит эта планка прижим 5мм, есть небольшой перекос. Есть ньюанс: на этой планке есть регулировка прижима, но при выставлении его на максимум при закрывании створки слышен скрип(возможно коробки или уплотнителя) в районе этой планки, в самом углу прилегания створки. Пока отрегулировал планку до полного исчезновения скрипа, но, повторюсь прилегание 5мм. При регулировке планки на максимум "со скрипом" 4,5мм.
Так вот, нужно ли ее заменить на +0,7 для порядка, так сказать?
Не надо подходить к окну со свечкой, водить около него носом
улыбнуло. :D
-
Добрый день.
Что касается сравнения работы уплотнителей KBE Expert, Rehau, Deceuninck. По поводу Rehau. В основном профили Rehau выпускаются без уплотнения, и при производстве оконных блоков используется уплотнитель EPDM, который протягивается вручную. Сейчас я работаю с такими системами. Уплотнители неплохие. Профили КВЕ и Deceuninck изначально выпускаются либо с коэкструдированным уплотнителем, либо с протянутым. Это уплотнители ТРЕ или ТРV. Чем отличаются я уже писал ранее. Что касается конструкции уплотнителей Deceuninck, ничего хорошего о них сказать не могу.
Уплотнитель Schlegel Q-Lon особо ничем смазывать не надо, если только совсем немного, для материала оплетки. Нашел их сайт, бегло ничего по этому поводу не увидел.
По поводу вашей поворотно-откидной планки (фото 007). У вас на окне фурнитура Roto Centro 101 серебристого цвета. В Россию Roto Centro 101 поставляли до 2004 года (до появления Roto NT). И та фурнитура была желтого цвета. Я это к тому, что такую планку +0,7 вы вряд ли найдете. К тому же вы пишите, что при регулировке на больший прижим появляется скрип. О его причине я не могу судить (недостаточно информации). То, что у вас сейчас размер 5 мм, это не очень хорошо (тем более это в нижней части окна). Но это не «смертельно», так что не стоит переживать. Что я увидел на вашей планке, так это потертость. Она от того, что у вас «выступ» (похож на язычок) на основном запоре внизу при закрывании оконного блока «трется» об эту часть. Это может быть по следующим причинам: либо у вас основной запор смонтирован в створке ниже требуемого, либо петли на раме просверлены ниже требуемого, либо (что самое вероятное) у вас неправильно отрегулирован стеклопакет в створке (она немного провисает в этом месте). Это не страшно, если, конечно, трение небольшое без характерного в таком случае первоначального как бы удара.
Что касается свечки и носа, я имел ввиду не ритуальный обряд. Некоторые подносят свечку к окну в районе примыкания створки к коробке, и если пламя отклоняется, то считают, что окно некачественное, и имеется продувание. А то, что может быть просто конвекция воздуха. Не каждый догадывается. Носом тоже зачем-то водят.
-
Олег Липецк, спасибо вам большое за ваши подробные ответы, многое прояснилось, приятно иметь дело с опытным специалистом вашего уровня. С вашего позволения в дальнейшем буду обращаться к вам за консультацией.
Вопрос немного не по теме, но вы могли бы озвучить, опираясь на ваш опыт, наиболее оптимальные на сегодняшний день составляющие для оконной системы, чтобы было тихо, тепло, уютно и иметь меньше проблем в будущем?
Какой профиль (производитель, сколько камер и размер), какая фурнитура(название), сколько камер стеклопакета и его производитель, какой уплотнитель, может еще какие-то важные на ваш взгляд моменты, на которые стоит обращать внимание. Вобщем, что бы вы могли порекомендовать, как для себя.
Спасибо.
-
Добрый день.
Чтобы дать рекомендации, необходимо определиться с типом помещения и климатическим регионом. Это важно для выбора конструкции оконного блока по теплотехническим характеристикам, т.е. такой характеристики оконного блока как коэффициент сопротивления теплопередаче. Предположим, что мы имеем в виду жилое помещение и среднюю полосу России. Требуемый коэффициент сопротивления теплопередаче составит около 0.51-0.55. Что касается профильной системы по монтажной глубине, то я рекомендую выбирать системы с шириной коробки около 70 мм с тремя камерами для бюджетного варианта, если позволяет бюджет – четырьмя-шестью камерами. Что касается класса профиля по толщине стенок, конечно, лучше брать класса А (с номиналом 3 мм). Но сейчас в целях экономии практически все профильные системы, включая известные бренды, в основной массе выпускаются классом В (номинал 2,5 мм). Причем делают в минус по допускам ГОСТ (-0,3 мм). Что касается конструкции стеклопакетов, то я рекомендую следующий вариант: обязательно двухкамерный стеклопакет (три стекла), хотя бы одно (внутреннее) должно быть теплосберегающим, хотя бы одна камера стеклопакета (рядом с теплосберегающим стеклом) должна быть заполнена инертным газом, хотя бы аргоном. Далее, если в помещении недостаточно тепло и нижняя часть оконного блока плохо прогревается, то необходимо в конструкции стеклопакета обязательно предусмотреть наличие «теплой» дистанционной рамки. Теперь что за что отвечает в стеклопакете. Теплосберегающее стекло улучшит вам приведенный коэффициент сопротивления теплопередаче (уменьшит потери от «излучения тепла» из помещения на улицу), т.е. всего оконного блока, причем существенно (процентов на 70). Это если вы зимой, например, наденете теплую шубу с капюшоном, то большая часть вашего тела будет в тепле. Но очень важна еще и краевая зона, особенно в России с низкими зимними температурами и качеством жилья. Если вы оставите в конструкции стеклопакета «традиционную» алюминиевую рамку, то у вас будет такой вариант: вы в шубе и в пляжных тапочках. Как вам будет в мороз - нетрудно догадаться. «Теплая» рамка обладает очень низкой теплопроводностью в отличии от алюминиевой. Что касается аргона, то он поможет улучшить как общий коэффициент оконного блока так и условия в краевой зоне стеклопакета за счет уменьшения потерь от конвекции. Теперь, что касается финансовых компромиссов. Если стоит вопрос где экономить на количестве камер профиля или на конструкции стеклопакета. То я бы лучше взял 70-ую систему с тремя камерами, но не экономил бы на стеклопакете. Теперь, что касается экономии на стеклопакете. Что обязательно должно быть, так это теплосберегающее стекло. Оно улучшит существенно свойства оконного блока и поможет экономить, соответственно, на отоплении если у вас есть счетчик. Еще раз повторюсь, что инертный газ в межстекольном пространстве также улучшает приведенный коэффициент оконного блока (аргон процентов на девять, криптон – процентов на двадцать. Все это при условии заполнения двух камер). Если у вас не очень хорошие условия в помещении, то «теплая» рамка становится необходимостью во избежание образования конденсата и наледи в нижней краевой, самой проблемной зоне оконного блока. Что касается уплотнителя, то предпочтительней EPDM. Но и ТРЕ и ТРV сейчас используются повсеместно уже в профиле. Здесь важно: «уровень» профильной системы (материал и сечение уплотнителя). Что касается фурнитуры. Здесь, как говорится, что вы хотите получить от окна по функционалу. Но хочу обратить внимание еще на ооооочень существенное… Кто и как будет изготавливать ваше окно. За двадцать лет работы в производстве данного вида продукции и посетив большое количество производств как в России так и в ведущих европейских странах, могу сказать, что даже самое первоклассное добро можно превратить в «первоклассное» гов… Поэтому необходимо заказывать у проверенного производителя, который несет гарантию за свою продукцию!!! Что касается названий компаний-производителей профиля, фурнитуры, стеклопакетов и т.д. Хотя сейчас времена «нежирные», но я, все-таки, рекомендую профильные системы известных производителей. Их очень много, чтобы все перечислять. Я бы ограничился самыми распространенными в России. Очень неплохо выглядит как оптимальный вариант, это КВЕ. Качество, цена, технологичность в производстве. Уплотнитель будет не EPDM, вы уже убедились, что есть небольшие моменты. Но, в принципе, все работает. Trocal того концерна profine тоже достойный вариант. Rehau тоже достойный профиль, уплотнитель, в основном, EPDM. Rehau мне не нравится в работе (сборке на производстве). Поэтому очень часто при производстве нарушается технология для упрощения, а это уже последствия. Veka – очень достойная компания и профиль. С Veka-цами приходилось заниматься серьезно подготовительными работами и остались самые уважительные отношения. Достойный профиль Aluplast. Но в России он представлен не очень. Здесь вопрос именно организации работы в России. Есть еще несколько других компаний-производителей (Schuco, Deсeuninck и т.д.). На них тоже приходилось работать. Из турецких профилей могу отметить профиль Wintech. Но он уже можно сказать «обРУСевший», в этом году уже десять лет как он производится в России, в Серпуховском районе. На нем тоже приходилось работать. Он уступает топовым брендам, но тоже можно рассматривать. Что касается «чисто» отечественных брендов (фактических клонов известных). То здесь нужно быть осторожнее, и если и выбирать, то самые известные, которые уже давно находятся на российском рынке. Это Rpoplex, Brusbox, Montblanc. Есть еще много других, с которыми приходилось встречаться. В основном, все наши «марки» - это клоны КВЕ и Rehau. Те же Proplex - Kbe, Brusbox, Montblanc – Rehau. Обычно 58-е серии совпадают один в один, а 70-е уже имеют небольшие «свои» отличия». Что касается стеклопакетов, то как еще повелось на заре производств в России, то компании, которые производят окна ПВХ также имеют свое производство стеклопакетов. А если все-таки выделять отдельные компании по производству стеклопакетов, то самой известной в Росси можно назвать компанию СТиС, которая выпускает большой ассортимент различных видов стеклопакетов. Что касается производителей фурнитуры. Опять же начну с самых известных. Номер один – это немецкая компания Roto Frank. У меня с ней первое сотрудничество началось еще в 1997 году. Это самая массовая и узнаваемая фурнитура в России. Сейчас в России распространяется система Roto NT. Начал использовать эту фурнитуру с начала ее завоза в Россию в 2004 году. Далее: немецкие Siegenia-Aubi и Winkhaus, и австрийская Maco. Достойные, аналогичные фурнитуре Roto. Получили меньшее распространение в России только из организационных вопросов. Siegenia-Aubi образовалась после слияния двух известных фурнитурных брендов Siegenia и Aubi. В настоящее время широкое распространение имеет Siegenia-Aubi Titan AF. Winkhaus в 2000-х годах слабо продвигалась в России. В настоящее время с этим стало получше. Из известных видов этой фурнитуры: Winkhaus proRilot и Winkhaus Active Pilot. Фурнитура Maco сейчас все меньше представлена в России. Ее основные виды: Maco Multi-TREND и Maco MULTI-MATIC. Если проводить аналогии по соответствию вышеупомянутых фурнитур с Roto, то аналоги Roto NT - это Siegenia-Aubi Titan AF, Winkhaus Active Pilot, MULTI-MATIC. Что касается отечественных марок, то самые известные – это Internika от компании ТБМ, Accado от того же производителя, что и профиль – компании Wintech. Сейчас завоевывает популярность украинская фурнитура из Днепропетровска (сейчас Днепро) под названием Axor. Есть два вида: Axor Komfort Line K-3 и Axor Smart Line S+. Axor Komfort Line K-3 по уровню это как Internika и Wintech, но меньше по разнообразию компонентов. Axor Smart Line S+ «как бы» клон Roto NT. За многие годы работы «через мои руки» прошло очень много разных фурнитур, фурнитура Axor оставляет неплохое впечатление. К тому же, мое знакомство с этой фурнитурой началось когда я работал в одной крупной компании, где были автоматические фурнитурные станции, которые предъявляют особые требования к элементам фурнитуры для ее адаптации. К моему удивлению компания Axor быстро справилась с задачей. Поэтому если говорить о выборе элементов окна в привязке к дилемме: «чем можно поступиться», то можно выбрать фурнитуру Axor. Будет неплохой вариант. Да вот еще что касается цены. Цена – это категория, не всегда только лишь связанная с затратами. В разных компаниях окно из тех же комплектующих может стоить разных денег, и причин здесь может быть несколько, но это уже другая тема. Вот как-то так. Вообще можно еще очень много чего описать и рассказать, но и так получился объемный текст.
-
Здравствуйте, Олег Липецк, большое вам спасибо за сильный и развернутый ответ. Думаю, предоставленную вами информацию можно использовать в качестве независимого путеводителя для тех, кто выбирает оконную систему и кому сложно дать объективную оценку, опираясь лишь на рекламные проспекты и заверительные слова продавцов оконных систем. Кстати, это тот самый случай, когда после прочтения изложенного вами, всякие продавцы оконных систем уже не кажутся такими умными. Даже если конечный потребитель выбирает бюджетный вариант, он заранее понимает возможные последствия своего приобретения. Для потребителя можно добавить разве то, что при заключении договора следует акцентировать внимание продавца, на том, что потребитель желает получить безупречное качество и требовать наиболее опытную и аккуратную монтажную бригаду, несмотря на заверения продавца о том, что все у них высококлассные специалисты, тем самым фокусируя внимание продавца на своей персоне и увеличивая шансы на максимально благоприятный исход при оказании сервиса по установке оконной системы. Ну и не забывать защищать свои права потребителя. Но это так, к слову.
Олег Липецк, вопросы к вам:
1. Вы писали Rehau тоже достойный профиль, уплотнитель, в основном, EPDM. Rehau мне не нравится в работе (сборке на производстве). Поэтому очень часто при производстве нарушается технология для упрощения, а это уже последствия.
Как проверить, нарушена ли технология сборки Rehau на производстве?
2. Была ли у вас практика тепловизионного обследования оконных систем?
-
Добрый день, Elder. Постараюсь ответить на ваши вопросы.
1. Как проверить, нарушена ли технология сборки Rehau на производстве?
Во-первых, хочу поправить свой вышеизложенный текст:"Rehau мне не нравится в работе (сборке на производстве). Поэтому очень часто при производстве нарушается технология для упрощения, а это уже последствия". Конечно, "... часто при производстве нарушается технология..." не потому, что "... Rehau мне не нравится в работе (сборке на производстве)...". Получилось, что производители оконных блоков из Rehau нарушают технологию, потому, что мне не нравится технология Rehau. Естественно не в этом причина. Сразу скажу, что профильная система Rehau и технология производства оконного блока позволяет произвести качественную продукцию. Но дело в том, что некоторые технологические операции усложняют процесс и увеличивают суммарное время выполнения технологических операций, увеличивают "привычное" количество наименований комплектующих оконного блока. Прежде чем говорить о том, как проверить "нарушена ли технология сборки Rehau на производстве", необходимо осветить данные нарушения. И так, начнем. В основном подавляющее большинство нарушений технологии связано со сборкой импоста и его крепления к коробке, створке, импосту. Все рисунки, представленные ниже, за исключением Рис.3,4. взяты из технических документов компании Rehau: "ОКОННЫЕ СИСТЕМЫ REHAU 60 ММ. ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ. РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ". На Рис.1. показана система сборки и крепления импоста в коробку. Какие же нарушения допускают при производстве. Сборка импоста. В данном случае - это монтаж и крепление механических соединителей к торцам заготовки импоста. Перед установкой механического соединителя (арт. 247608) на его часть, которая монтируется внутрь заготовки импоста необходимо (1) нанести по периметру силикон. Это может не делаться. После установки соединителей внутрь, они должны фиксироваться шурупами (2) 4,2х13 ISO 7049 с полукруглой головкой (Рис.2.). На производствах могут использовать саморезы 3,9х16 с буром с потайной (конической) головкой (Рис.3.), которые используются для крепления усилительного вкладыша (металлического армирования). Это делается в целях экономии, т.к. как шурупы 4,2х13 ISO 7049 стоят на порядок дороже. Также на Рис.1. указано, что когда в конструкции есть "глухое остекление и горизонтальный импост", то необходимо на наплав импоста (3) наносить силикон. Это может не делаться. Перед монтажом импоста в сборе необходимо провести следующие операции в коробке. В наплаве коробки необходимо (4) просверлить отверстия диаметром 4 мм, (5) установить и приклеить фиксаторы универсальные (арт. 268381) (Рис.5.). Это может не делаться. На наплаве импоста (6) в виде буквы "П", а также (7) в замке для крепления штапика необходимо нанести силикон. Это может не делаться. В коробке необходимо просверлить отверстия (Рис.1,6.): (8) в металле 6,5 мм, а также насквозь в ПВХ (9) диаметром 12 мм. Тут поподробнее. Бывает вместо отверстия 6,5 мм сверлят отверстие 5,5 мм и используют не шуруп 6,3х70 ISO 7049 с полукруглой головкой (Рис.2.), а шуруп 5х70 с потайною (конической) головкой. Теперь о причинах и следствиях. Шуруп 5х70 с потайною (конической) головкой (в реальности это 4,8х70 (Рис.4.)) стоит на порядок дешевле. Далее, на производствах пытаются уменьшить количество закупленного инструмента, полагая, что так будет дешевле. На рабочем месте для сборки импостов необходимо использовать для этих целей три вида инструмента: пневмодрель, пневмошуруповерт быстроходный и пневмошуруповерт тихоходный. Пневмодрель необходима для сверления отверстий. Лучше даже иметь не одну пневмодрель, т.к необходимо сверлить отверстия разного диаметра, и на замену сверла будут потери времени. Чем отличаются тихоходный и быстроходный шуруповерты? Тихоходный шуруповерт отличается редуктором (он немного длиннее). За счет этого уменьшается скорость вращения и увеличивается момент (сила) закручивания. Быстроходные шуруповерты используются для закручивания шурупов для ПВХ и для саморезов крепления армирования. Тихоходные шурупорверты необходимы как раз для вкручивания мощных, таких как 6,3х70 шурупов, где необходимо очень мощное, надежное соединение, каким должно быть соединение импоста или, например, при креплении петель входных дверей. Т.к. тихоходные шуруповерты используются в очень небольшом количестве операций, то их не всегда закупают. При этом, если закручивать шурупы 6,3х70 быстроходным, самым распространенным шуруповертом, то у него не хватает "мощи" закрутить такой шуруп. Поэтому используют шуруп меньшего диаметра, да и еще с другим шагом резьбы. Соответственно, данное соединение становится менее надежным. Бывает еще "чуднее", когда на производстве на данном рабочем месте находятся только пневмодрели. Ими и сверлят, ими и закручивают шурупы, устанавливая в патрон крестовую насадку (биту). Причем, размеры бит для шурупов, например, с головкой 4,1 мм и головкой 5 мм должны быть разными. Но некоторые умудряются закручивать шурупы 5х70 той же головкой, что и меньшие по диаметру шурупы. При этом при увеличении усилия вкручивания данные биты проворачиваются, в следствие чего прочность крепления импоста уменьшается. Далее, на Рис.1. указано, что помимо отверстий 6,5 мм необходимо рассверлить ПВХ стенки по этой же оси до 12 мм. Тут тоже возникает интересная ситуация. Хвостовик сверла диаметром 12 мм вставляется не во все патроны пневмодрелей, и берут сверло диаметром 10 мм, просверливают отверстие и круговым движениями сверла во время его вращения пытаются рассверлить отверстие пошире. При этом получаются элипсообразные "амбразуры", в которых "болтается" специальная фиксирующая импост бобышка механического соединителя, что может привести к смещения положения импоста под нагрузкой. В некоторых компаниях вообще не рассверливают отверстия до 12 мм, а делают только отверстие для прохождение центрального шурупа. При этом фиксирующая положение импоста бобышка механического соединителя не утапливается в коробку за счет отверстия диаметром 12 мм, а вдавливается. При этом нет необходимой фиксации положения импоста, также из-за неплотного соединения этот узел будет негерметичным. После сверления отверстия диаметром 12 мм и закрученного шурупа 6,3х70 снаружи необходимо герметизировать данное место силиконом (Рис.1). Это может не делаться, а при закручивании шурупа 5х70 с конической головкой, последний может прорвать крепежную стенку ПВХ до металла. В результате появляется рваная диаметральная щель в основной камере для армирования, в которую может попасть вода с вытекающими последствиями. Вот еще что, отверстие диаметром 6,5 мм (10) необходимо сверлить через специальный шаблон (Рис.7.). В некоторых компаниях вместо шаблона просто к фальцу коробки в месте установки импоста прикладывается "дежурный" механический соединитель, и через него сверлится отверстие в коробке. Это делается неточно, и чтобы потом можно было вставить крепежный шуруп в посадочное место в механическом соединителе, при помощи пневмодрели этим же сверлом вращательными движениями начинают рассверливать это отверстие. В результате чего появляется увеличенный зазор между крепежным шурупом и просверленным проходным отверстием в коробке. Далее, в каталоге указан (11) перечень усилительных вкладышей (армирование) для импоста (Рис.8). Очень часто вместо данного перечня устанавливают усилительный вкладыш 35х20 мм "П"-образной формы с одиночными стенками (без дополнительных загибов) толщиной 1,2 мм и тоньше, что существенно снижает момент инерции усилителя и, соответственно, статическую прочность импоста. А если еще учесть превышения допустимых размеров импоста без дополнительного деления оконного блока или дополнительного усиления импоста. Весь изложенный выше материал касается только узла соединения импоста, хотя это очень важный узел, т.к. импост не фиксируется как коробка в стену при помощи крепежных элементов. Также бывает в целях экономии и унификации материалов на производстве (при использовании нескольких систем) (12) используется несоответствующая уплотнительная прокладка (уплотнение). Также когда на производстве одновременно производится и Rehau и Brusbox (клон Rehau), то могут вместо (13) штапика Rehau могут использовать штапик от Brusbox в целях удешевления своих расходов, уменьшения номенклатуры и количества оснастки для штапикореза (у Rehau и Brusbox как у любой другой системы присутствует несколько видов штапика). И хотя эти системы похожи, но все же замки для фиксации штапика в профилях коробок, створок, импостов так и самих замков штапиков у Rehau и Brusbox немного отличаются. Опять же если уплотнение в штапике имеет черный цвет, то штапик от Brusbox "подойдет". А если изготавливается оконный блок из профиля Rehau, где выбрано серое уплотнение, тогда возникает проблемка, т.к. серое уплотнение у Brusbox светлее чем у Rehau. И начинают искать разные другие варианты, чтобы съекономить. Например, используют штапик от Citiwin. У него оттенок серого очень похож на Rehau. Только вот не задумываются, что не только ножка штапика, но и его размер не совпадает с Rehau. В одной системе штапик, например, 15 мм, а в другой - 14,5 мм, также 8 мм и 7,5 мм. Соответственно изменяется степень прижатия стеклопакета и угол наклона штапика, что приводит к образованию щелей между сопрягаемыми штапиками в углах. К тому же профиль Rehau имеет немного глянцевую поверхность, а профили Brisbox и Citiwin матовую. Что касается использования "неродного" штапика и енсоответствующего уплотнения, то это может быть не только при производстве Rehau. В своем повествовании я еще не описывал нарушения при производстве оконного блока из профиля Rehau, которые общие как и для других профильных систем. Все же еще можно выделить и как общее, и как касаемо системы Rehau в большей степени такой момент. Штульпы (ложные импосты) (14) необходимо армировать, где это заложено в нормативной документации (это очень важный момент, т.к. штульп крепится только к "пассивной"створке, и при закрывании оконного блока на него устанавливаются ответные части фурнитуры, в которые будут закрываться подвижные элементы "активной" створки). На практике штульпы Rehau и Brisbox не армируют. Здесь есть две причины. Первая, которую можно отнести к общей и с другими профильными системами. Это экономия на материалах. Вторая свойственна больше уже именно к системам Rehau и его клонам (возможно и другим, я сейчас хочу провести параллель, например, с КВЕ). Не секрет, что сейчас почти 100% металлический профиль для усиления оконных блоков из ПВХ производится в России. Это дело, как и производство профиля ПВХ, недешевое. И выпуск определенного ассортимента начинается от экономически обоснованной потребности, т.к. нужны специальные матрицы для определенных видов усилителя, а они стоят недешево. Если рассматривать КВЕ, то усилительные вкладыши для штульпов универсальны как для других видов профилей КВЕ, в частности импостов. Потребность в них большая, и есть возможность купить данные профили. С Rehau, Brusbox сложнее, т.к. данные усилители имеют специфические размеры, в больших количествах не востребованы на рынке, и поставщики данной продукции ее просто не имеют в наличии. А у производителей оконных блоков логика простая: "на нет и суда нет". Хотя все же основная причина в том, что даже если бы этот металл был в наличии, его все равно не использовали бы. А потом потребитель удивляется как это окна Rehau, KBE и т.д. могут быть некачественными (сразу скажу, что у вышеперечисленных уважаемых компаний тоже бывают браки. Это жизнь. Но ее количество и степень несоответствия ни в какие рамки не сравнятся с тем, что потом можно с этой продукцией "сотворить". Я здесь не имею в виду браки, которые могут произойти "без выше изложенных умыслов"). Чтобы не сложилось такое мнение, что если оконный блок производится из профиля Rehau, то он автоматически производится со всеми этими нарушениями. Конечно, есть производители, максимально соблюдающие технологические требования Rehau, но сама данная система крепления импоста немного сложновата и трудоемка (я имею ввиду систему Rehau Blitz 60). В Rehau есть и другая система крепления импоста, более технологичная - для систем Rehau Delight-Design и Rehau Sib-Design. Что еще хочется отметить. Не бывает окон Rehau, KBE, Veka и т.д. Бывают оконные блоки, я бы сказал, из профильных систем Rehau, KBE, Veka и т.д. Это когда оконные блоки выпускаются из профилей Rehau, KBE, Veka и т.д. с соблюдением всех технологических требований. Бывают оконные блоки, я бы сказал, из профилей Rehau, KBE, Veka и т.д. Это когда используются профили вышеупомянутых производителей с внесением"собственных" технологических изменений. Где-то это не приводит к существенным изменениям конструкции с качественной точки зрения, но и при возникновении претензии очень "грамотный" эксперт может за это "дело ухватиться", и компания может "попасть", хотя оконный блок может хорошо функционировать, и проблема возникла совсем по другой причине. А есть такие "изменения", за которые необходимо спросить "по полной программе"! Хотелось бы еще осветить такое понятие, как "ОКНО". Это еще одна категория, особенно важная для потребителя, ведь оконный блок, и окно - это не одно и то же. Чтобы точнее развести понятия оконного блока и окна, приведу определения из ГОСТ. "Окно - элемент стеновой или кровельной конструкции, предназначенный для сообщения внутренних помещений с окружающим пространством, естественного освещения помещений, их вентиляции, защиты от атмосферных, шумовых воздействий и состоящий из оконного проема с откосами, оконного блока, системы уплотнения монтажных швов, подоконной доски, деталей слива и облицовок." "Оконный блок - светопрозрачная конструкция, предназначенная для естественного освещения помещения, его вентиляции и защиты от атмосферных и шумовых воздействий." Т.е. оконный блок - это часть системы, которая называется окном. И если мы видим у кого-то в оконном проеме светопрозрачную конструкцию с нанесенным на защитной пленке логотипом известной компании, даже если профили будут безупречно изготовлены, это будет только частью той необходимой работы, которую нужно провести, чтобы заказчик в конечном счете получил именно качественное "ОКНО". Теперь возвращаясь к вопросу: " Как проверить, нарушена ли технология сборки Rehau на производстве"? Прочитав вышеуказанные моменты, можно сориентироваться в данном вопросе, соответственно - видимые нарушения (которые можно обнаружить на оконном блоке без его разборки) можно обнаружить. В скобках цифрами я указал технологические операции, где могут быть нарушения (они не совсем удобно расположены, но можно разобраться). И так видимые нарушения: (2 - если не "глухое остекление, 6,7 - если не "глухое остекление, 8,9 - по вкрученному шурупу, 12 - в коробке под створку, 13 - если вы разбираетесь в штапиках). Скрытые нарушения можно обнаружить только после разборки оконного блока на элементы. Это: (1, 3, 4, 5, 10, 11, 14). Почему я написал так много и подробно (можно было "сухо" перечислить моменты в двух словах)? Думаю, что задавшему вопрос хватит терпения дочитать до конца, и материал будет немного полезен. (Рисунки смотреть ниже)
2. Была ли у вас практика тепловизионного обследования оконных систем?
У меня не было практики использования тепловизора по роду своей деятельности. Я занимался производством оконных блоков. Когда возникали какие-то претензии, мне приходилось выезжать на объекты (в основном пока была не организована служба сервиса). Какие самые распространенные проблемы, с которыми обращались заказчики с претензиями по новым окнам? Это: запотевание (иногда даже наледь) на внутреннем стекле стеклопакета, поверхности внутреннего откоса (имеется в виду не утепленный откос); продувание в области оконного блока; низкая температура. Когда мне приходилось выезжать на объекты тепловизоры еще не использовали. Я пользовался другими инструментами (измерительными рулеткой, штангенциркулем, глубинометром, контактным термометром, гигрометром, воздухомером, датчиком для определения наличия низкоэмиссионного покрытия на стекле, отвесом, уровнем и т.д.). Т.к. заказчик все проблемы сводил к браку оконного блока, и, соответственно, моя задача была проанализировать, в первую очередь эту версию. Для определения качества оконного блока, или как вы пишите оконной системы, не требуется использование тепловизора. Нормативной документации и тех инструментов, которые я описал выше, вполне достаточно, чтобы определить качественно ли произведен оконный блок или нет. Чем в данном случае может помочь тепловизор. Он позволит, не подходя к окну, увидеть проблемные точки, на которые необходимо обратить внимание, что облегчает обследование. Но самая важная помощь заключается в том, что тепловизор позволяет обследовать скрытые дефекты, которые я не могу оценить невооруженным глазом. Например, если провести аналогию: заболел у человека какой-нибудь внутренний орган. Опытный врач по симптомам, а может и первичным анализам может определить предварительный диагноз. Но все равно есть многие факторы, которые не позволят на сто процентов быть уверенным в окончательном диагнозе, особенно когда это касается серьезных вопросов. И если мы говорим о скрытых строительных дефектах, когда оконный блок изготовлен качественно, а проблема есть, то тепловизор поможет без вскрытия, например, узла примыкания определить потери тепла в определенном месте. Я бы сравнил это с магнитно-резонансной томографией в медицине. Поэтому, повторюсь, тепловизор очень нужная и полезная вещь для определения теплопотерь и, именно, в первую очередь в скрытых работах без разрушения узла. Немного о принципе действия тепловизора. Специальный чувствительный элемент прибора улавливает тепловое излучение и преобразует его в электрический сигнал, который обрабатывается электронным блоком и выводится на экран в виде картинки. При этом свет и яркость зависят от интенсивности инфракрасного излучения объекта, на который наведен объектив прибора. Чем тепловизор удобнее в использовании. Если мы возьмем термометр, то он покажет температуру воздуха вблизи объекта, если мы возьмем контактный термометр, то он покажет локальную температуру поверхности в точке контакта. Тепловизор позволит нам охватить определенную область с разными температурами поверхности на расстоянии с выявлением локальных проблем. Сейчас мне вспомнился один факт. Несколько лет назад не совсем далеко от меня строился жилой многоэтажный дом по современной технологии заливки пенобетона. Далее с наружной стороны фасад начали утеплять пенопластом. Утеплять - это громко сказано. Вместо сплошного утепления стали крепить снаружи поломанные куски пенопласта. Во многих местах его вообще не было. Потом все заделали. И вот он новый дом по современным теплосберегающим технологиям. Все красиво, ровненько. Вот где бы пригодился тепловизор для сдачи этого дома строителями!!! А ведь люди, которые купили квартиры в этом доме, заплатили за все материалы в надежде на меньшую оплату за отопление в будущем. Да не тут-то было. Вернемся к оконному блоку. Где кроме обследования можно использовать тепловизор. Например, в помещении офиса для приема заказов можно установить несколько оконных блоков разной комплектации по теплотехническим свойствам. Главное, чтобы оконные блоки были "в равных условиях" (одна сторона помещения, одинаковая температура в зоне оконного блока, положение и ширина радиатора отопления и т.д.). Затем при помощи тепловизора можно показать заказчику "возможности" каждого из этих оконных блоков, чтобы он убедился, что ваши слова не просто слова. Например, когда начали появляться теплосберегающие стекла (очень эффективная вещь) с низкоэмиссионным покрытием для показа заказчику как работает данное стекло собирались небольшие стенды: в коробке включалась лампочка, излучающая инфракрасное тепловое излучение. Данная коробка накрывалась рядом установленными стеклами: одно - обычное полированное стекло, другое с низкоэмиссонным покрытием. Затем заказчику предлагалось через некоторое время дотронуться ладонью попеременнно до этих стекол. Обычное стекло было теплым, даже горячим, а теплосберегающее стекло оставалось практически с комнатной температурой. Это говорило о том, что покрытие данного стекла отражает тепло обратно. Очень просто и наглядно. Если подытожить, то тепловизор очень нужный и удобный прибор для обследования, но я бы сказал более не оконного блока, а окна в целом, именно, в большей степени стен и узлов примыкания оконных блоков к стене. Да, еще вот что. Тепловизор также может помочь при покупке частного дома. Покупка эта не очень, скажем, дешевая. И комплексное обследование вашего будущего жилища на предмет теплопотерь вещь не только не лишняя, но крайне необходимая, чтобы потом не разориться на эксплуатационных затратах за многие годы.
-
Здравствуйте, благодарю за подробный ответ, изложенный материал безусловно полезен и в большинстве своем понятен, многие попутные вопросы автоматом отпадают. Получился этакий взгляд на производство оконных блоков изнутри, а содержательность явно выигрывает перед "сухим" ответом в двух словах, поскольку освещает знания в оконной теме и, повторюсь, отпадают попутные вопросы. Еще раз спасибо за потраченное время для формирования ответа.
1. Можно ли вышеизложенные нарушения 1-14 назвать грубыми нарушениями технологических требований и считать их наличие основанием для претензии к продавцу оконного блока? Возможно, для покупателя не будет лишним изначально при осуществлении заказа обозначить эти пункты нарушений перед продавцом, тем самым подчеркнуть осведомленность в этом вопросе.
2. Олег Липецк, расположите пожалуйста эти бренды оконных профилей от наилучшего к худшему, от того, которому вы, по опыту, доверяете больше всего, к тому который не вызывает особого доверия (бюджет не имеет значения): Rehau, Veka, KBE, Deсeuninck.
Недавно делал тепловизионное обследование своего помещения и оконного блока KBE Expert. На снимке видны темные участки промерзания в районе стеклопакета, в основном в нижней части. По контуру прилегания уплотнителя проблем нет, разве что немного снизу, но там не была заменена ответная планка в виду ее отсутствия в продаже.
-
Здравствуйте. Elder, подскажите, пожалуйста, каким оборудованием вы пользовались, когда осуществляли тепловизионное обследование своего помещения и оконного блока? Я бы тоже хотел самостоятельно проверить, нет ли у меня проблем по контуру прилегания оконного уплотнителя. Есть подозрение, что дефект кроется именно там. Приглашал мастера, но он сказал, что с уплотнителем всё в порядке. А сомнение осталось. Да и вообще хотелось бы обследовать остекление у себя и у родных. Подскажите, чем пользуетесь Вы, и что порекомендуете?
Заранее благодарю!
-
Здравствуйте. Elder
Здравствуйте, вызывал специалиста от строительной компании, прибор FLIR, модель не подскажу.
По поводу подозрений рекомендую внимательно прочитать эту тему, возможно вопросы отпадут сами собой. Значение имеет климат, в котором вы проживаете и внутренний микроклимат помещения (наличие отопительного радиатора под оконным блоком, вентиляционная система и ее функционирование внутри дома или квартиры, наружное утепление здания или его отсутствие, промерзание стен и т.д.). Не всегда уплотнитель является виновником в микро-продувании, он может быть индикатором промерзания и продувания внутри помещения. Возможно, поможет элементарная регулировка фурнитуры.
-
Здравствуйте отвечу вам в крации, заменить резиновый уплотнитель может любой человек сам там нет ничего сложного, чтобы его заменить просто вытаскивается старвй а загоняется новый в паз. Проблема в другом нужно знать какой уплотнитель вам нужен они бывают разные, и найти уплотнитель на рынке не возможно он продается в спец магазинах и заводах и его к сожалению на размер не продают а только бухтами
-
А вы слышали про нащельники для пластиковых окон? Этот элемент несет в себе важную функцию, делая ваши окна максимально герметичными.
-
Примерно год назад в передаче "Дом мечты" рассказывали про местный заводик пластиковых окон. Заводик находится вблизи Йошкар-Олы...
Усатый дядька в очках, ходил по заводу, рассказывал плюсы и т.д...
Мож кто помнит название фирмы ???
Хорошо бы вновь просмотреть ролик.
-
А вы слышали про нащельники для пластиковых окон? Этот элемент несет в себе важную функцию, делая ваши окна максимально герметичными.
Нащельники и уплотнители разные вещи.