Добрый день.
1). Если у вас окно со всеми открывающимися створками, тогда открыв створки, необходимо заглушить водосливные отверстия внутри рамы, чтобы попавшая на раму (фальц рамы) влага не затекла через них в наружную камеру. Т.к. у вас она закрыта нижней четвертью воде будет невозможно выйти наружу. Она либо останется в наружной камере и будет там накапливаться, либо будет стекать под раму. После заглушки отверстий, необходимо следить, чтобы во время осадков створка не оставалась открытой или откинутой. В противном случае вода может потечь на подоконник внутрь комнаты. Надо периодически посматривать, чтобы на раме (фальце рамы) не скапливалась вода и вовремя ее удалять тряпкой или губкой. В принципе ничего страшного не будет, но контролировать надо. 
2). Если в вашем окне есть глухая створка (один стеклопакет) – ситуация двоякая (глушить или не глушить?).  С одной стороны, стеклопакет плотно прилегает к раме снаружи, и при осадках поступление воды почти не будет. Во многом, это зависит от качества окна и уплотнения. Но все равно никогда не бывает 100% герметизации. К тому же, между рамой и стеклопакетом будет периодически образовываться конденсат, который должен был удаляться наружу. Если вынуть стеклопакет и заглушить водосливные отверстия внутри рамы, влага будет за годы накапливаться между рамой и стеклопакетом. Сколько ее там будет предугадать невозможно. Если отверстия не глушить, то влага пойдет в наружную камеру. И дальше как описано со створкой. Я бы все-таки отверстия оставил и не глушил бы. И оставил бы возможность вытекать влаге под раму, если вдруг она появится. Она будет впитываться в стену. Это лучше, чем она будет скапливаться внутри рамы. Конечно, можно заглушить и с какой-то периодичностью вынимать стеклопакет для контроля наличия влаги на поверхности рамы. Но это хлопотно. По своему опыту могут сказать, что приходилось наблюдать много лет глухие окна без удаления влаги на улицу, и все до сих пор нормально. Но правило обеспечения удаления влаги, как говорится, никто не отменял. У всех бывают разные ситуации.

Если вы видите, что у вас уплотнение плохо работает (происходит затекание воды при закрытой створке). Можно провести эксперимент, если рядом 2 створки. Одну закрыть, я через другую открытую снаружи плеснуть водой в закрытую. Если попадает вода интенсивно, то можно поменять уплотнение. Сейчас обычно уплотнение пластиковое на окнах (TPE). Лучше поменять на каучуковое (EPDM). Будет герметичнее (оно мягче и лучше прилегает). Чем отличить пластиковое. Оно в углях четко повторяет контур профиля ПВХ (строго под 90 градусов). А вставное EPDM будет иметь закругления, потому что его вставляли после вручную. Можно по этому поводу обратиться в сервисную компанию. Один нюанс. Если у вас все нормально, то лучше не менять уплотнение, если вы в этом не разбираетесь. На первый взгляд это кажется простой операцией, но к сожалению, почти никто не может это сделать хорошо. Сейчас закупают дешевый уплотнитель, он вставной и говорят, что это каучуковый. А он может быть тоже пластиковый. К тому же нужно уметь правильно подбирать уплотнитель. В разных профилях он разный как по высоте, так и по его вставной части. А у сервисников их пара штук на все случаи жизни. И не надо пытаться поставить уплотнитель повыше. Не будет работать второй уплотнитель. Уплотнителем нужно заниматься, когда вы владеете вопросом. Но если ваш совсем никакой, то менять не помешало бы, но нужно поизучать тему.
Так что как-то вот так.
Ниже рисунок из ГОСТ, пометил какое отверстие надо глушить (внизу их обычно два).

Добрый день.
Учитывая вашу уточняющую перспективу совмещения лоджии и кухни, буду говорить об этом варианте. Что касается стеклопакета, судя по вашему вопросу (2-х или 3-х камерный), вы, вероятно, не то имеете в виду. 2-х камерный - это не два стекла, а три (между ними 2 камеры). А 3-х камерный - это 4 стекла. Поэтому, учитывая, что будете совмещать лоджию с кухней, то вам будут необходимы 2-х камерные стеклопакеты (3 стекла). Но есть очень важный момент. Когда вы уберете балконный блок ( окно и дверь), вам будет необходимо соблюдать на лоджии температурные требования как для жилого помещения, в противном случае у вас все остекление покроется конденсатом и, даже. наледью. А это непростая задача, потому что обрамление лоджии холоднее, чем капитальная стена. Вам будет необходимо утеплять лоджию под стеклопакетами (пол и стены). Желательно, поставить радиатор, как минимум на две трети длины лоджии, лучше на всю длину. Верхнюю часть лоджии (потолок) тоже необходимо утеплять. Все конечно зависит от ваших конкретных условий (конструкции лоджии), но это только будет направлять на степень утепления, а не на то - делать это или не делать. Совмещение лоджий с жилым помещением - задача серьезная с точки зрения теплотехники. И это необходимо учитывать и проработать необходимые мероприятия, чтобы потом не опечалиться.   

Добрый день. Это не брак. У вас указан фрагмент окна, где "глухое" остекление - стеклопакет в раме без створки. Когда монтируется окно, это стеклопакет вынимают, чтобы через внутреннюю сторону рамы крепить окно в стену. То, что у вас отошло в центре рамы, это штапик, его специально в центре не забивают до конца, чтобы легче вынуть и не повредить. Когда окно смонтируют, его забьют до конца, и щели не будет

Добрый день! Отвечу таким сравнением. Не совсем точным, но наглядным. Представьте, если бы вам сказал мастер от производителя автомобиля: «Зимой открывать двери автомобиля нельзя, портятся петли, уплотнения и что-то еще. А их замена очень дорогостоящая. Вы осенью опустите стекло, и через него всю зиму залазьте в автомобиль». Повторюсь, что это не точное сравнение как способа, но точное об уровне «мастера». Здесь два варианта, либо «мастер», не мастер. Либо, он сподвигал вас, чтобы вы заказали у них клапан для проветривания. Какой-нибудь рублей за 300, чтобы вам установить его за 1,5-2 тысячи рублей. У меня окна стоят 20 лет, и я занимался производством окон столько же времени. Везде стоят створки. Когда необходимо открыть окно – проветривать, помыть, всегда это делаю. За это время не поменял ни одной детали фурнитуры.
В ГОСТ 30777-2001 «УСТРОЙСТВА ПОВОРОТНЫЕ, ОТКИДНЫЕ И ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫЕ ДЛЯ ОКОННЫХ И БАЛКОННЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ» сказано: «5.4.1 При испытании на безотказность изделия должны выдерживать не менее 20000 циклов открывания - закрывания створки (полотна)». В реальности, качественная фурнитура превышает эти требования в 2 раза и больше. Этого хватит на много лет. И зима здесь не причем. Для того, чтобы фурнитура служила долго необходимо своевременно ее очищать и смазывать необходимыми материалами. Это не критично, зависит от условий, в которых окно работает. Но лучше это делать, если хотите быть уверенной в многолетней работе. Уверен, что это понятно.

Добрый день.
Если вы собираетесь проводить остекление во всю стену, особое внимание необходимо уделить вопросам теплосбережения и безопасности.
Касаемо теплосберержения. Т.к. у вас нижняя часть стекла будет находиться в районе поля (более холодной зоне), необходимо установить остекление с высокими теплотехническими свойствами, и, желательно, провести мероприятия по подводу тепла к нижней части окна (теплый пол, элементы отопления внешние и т.д.). Конструкцию стеклопакета необходимо выбрать в виде двухкамерного (три стекла) с использованием внутреннего стекла с низкоэмиссионным покрытием или наружного мультифункционального (теплосбережение и защита от солнца). Вам предложили триплекс в составе которого находится одно низкоэмиссионное стекло. Это хорошо, но предложенная конструкция стеклопакета однокамерная! Это нежелательно для жилого помещения, тем более во всю стену. Могут возникнуть проблемы с потерями тепла через одну дистанционную рамку. В Вашем случае нелишне выбрать «теплую» дистанционную рамку (не алюминиевую), например, металлопластиковую, имеющую низкую теплопроводность. Еще совсем не лишне будет во внутреннюю камеру (со стороны помещения) закачать аргон. Все это будет способствовать минимальным теплопотерям, повторяю учитывая ваш вариант до поля.
Касаемо безопасности. Здесь три вопроса: статическая прочность (зависит от площади стекла), антивандальный характер остекления (защита от проникновения) и безопасность в случае вероятного разрушения стекла (не нанесение осколками стекла травм). По всем этим вопросам вам предложили вариант с запасом по всем этим показателям.

Добрый день. "На окно в будущем" это, действительно отрицательно не повлияет. При завале могут быть только небольшие неудобства при эксплуатации, если у вас поворотная створка. Когда захотите проветрить помещение, открывая створку, то створка начнет самопроизвольно закрываться. Придется что-нибудь подкладывать между рамой с створкой.Если у вас поворотно-откидная створка, то проблемы в данном случае не будет. Вы установите створку в откидной режим (проветривание. Даже, если при этом был "завал" окна, створка не будет закрываться.
Делать перемонтаж, конечно, не стоит. Хорошо, что мастер,понимая, что все-таки, есть проблема, устранил другие (есть положительный результат), которые могут быть более существенными.

Добрый день
Сначала о причинах. Их две.
Первая (почти в 100% случаев): Когда переводят окно из откидного положения в поворотное и не прижимают достаточно плотно створку к раме (где верхняя петля). При этом после поворота ручки в горизонтальное положение створка становится открытой и откинутой одновременно. Чтобы исправить такое положение, необходимо:
1. Если у вас ручка в горизонтальном положении (режим распашного открывания) - прижать створку к раме, нажимая рукой на ручку. У вас внизу створка плотно приляжет к раме. Затем, продолжая прижимать плотно створку к раме перевести ручку рычагом вверх (в режим откидывания). Все, окно вернулось в нормальное положение. Можно им пользоваться.
2. Если у вас ручка поднята рычагом вверх (как в откидном положении) - прижать створку к раме, нажимая рукой на ручку. У вас створка в верхней части, где петля, плотно приляжет к раме. Затем, продолжая прижимать плотно створку к раме, перевести ручку в горизонтальное положение (в режим открывания). Все, окно вернулось в нормальное положение. Можно им пользоваться.
Главный принцип перевода окна в разные режимы - створка должна быть плотно прижата к раме. Поэтому, если вы, все-таки допустили работу двух режимов одновременно, необходимо добиться плотного прилегания створки к раме поворотами ручки и плотным прижатии створки к раме. И все восстановится.
Вторая причина (очень редко), когда створка при открывании может выпадать (еще и откидываться), это когда створка изготовлена меньшего размера по высоте или отрегулирована так, что "опущена вниз". При этом не происходит зацепление элементов фурнитуры рамы и створки (вверху) друг за друга в положение открыто, и створка начинает выпадать. Можно регулировочным ключом подрегулировать нижнюю петлю, чтобы створка приподнялась.
Я описал вторую причину только информационно. Если у вас просто случайно створка откинулась в положение открыто, то нужно восстановить как описано в верхней части повествования, и ничего регулировать не надо.
А вот , если (повторюсь, в редких случаях) вы плотно поджимаете створку к раме, когда переводите окно в разные режимы работы, а створка выпадает, здесь нужно разбираться, может створка стоит неправильно.
У вас фурнитура GEVISS. Фурнитура ГЕВИСС - фурнитура эконом класса, но действия одинаковые, как и для других видов фурнитуры.
https://youtu.be/dydCnbglUws

Цена будет зависеть от выбранного способа переделки.
Они могут быть разными.
К примеру возьму трехстворчатое окно. В раме находятся две вертикальные перегородки (импосты). У вас повреждена, например, верхняя часть рамы. Варианты переделки:
1. Замена только поврежденной детали, например, одной части рамы. Это сделать можно, но сложно, т.к. при вырезе размеры уменьшатся (ширина диска пилы 4 мм), и при сварке размеры уменьшатся (два угла, приблизительно 6 мм). Рама уже будет непрямоугольной и  не в размере, не подойдут детали окна, стыкующиеся с рамой. Чтобы минимизировать такие последствия надо потратить достаточно времени и быть очень хорошим специалистом. Сейчас таким способом переделки редко кто займется. "Овчинка выделки не стоит", либо возьмут дорого за работу. 
2. Замена только сваренного контура рамы. Это проще. Изготавливается новая рама со всеми необходимыми отверстиями для последующего монтажа фурнитуры и импостов. Старая рама разбирается. И на новую переставляются все необходимые элементы. Здесь проблема в том, что при изготовлении новой рамы ее размер может немного отличаться, что скажется на некоторых деталях, которые придется "подгонять". Стоимость такой переделки будет дороже в материалах, но дешевле в работе по сравнению с первым вариантом.
3. Изготовление рамы уже с импостами, также возможно и с отверстиями под фурнитуру и штапиками (где "глухая" часть окна). Здесь стоимость переделки в материалах и сборки рамы на производстве будет выше. Трудоемкость работы на месте меньше. Это самый оптимальный вариант из соотношения цены,  а также трудоемкости и профессионализма работника, производящего замену на месте. Лучше вообще отвезти окно на производство, чтобы там провели все работы.
4. Изготовят раму в полном сборе - с импостами, стеклопакетом, штапиками, установленной фурнитурой. Останется на месте переставить створку со старой рамы.
5. Изготовление нового окна. Сделают новое окно (где все должно подходить друг к другу), привезут. Останется только смонтировать.
Во всех случаях цена может разница, и существенно. Все зависит даже в каждом варианте от закладываемой компании на это цены для вас. Повторюсь, что вариант 3, самый оптимальный!

Добрый день! Если у вас причиной "перекашивания" деревянных окон является деформация фасада дома (стен), по причине проседания фундамента, то дать гарантию, что пластиковые окна не будут деформироваться нельзя. Конечно, информация от вас поверхностная, может деревянные окна некачественные, и в "обычном" доме окна со временем перекосились бы. Пластиковое окно, конечно (при качественном исполнении), прочнее - имеет внутри металлический усилитель. К тому же важно - как проводился монтаж. Деревянное окно могли крепить на 4 гвоздя, а пластиковое окно (стандартного размера) при соблюдении требований ГОСТ должно крепиться, в зависимости от конфигурации на 12 крепежных элементов. Это может существенно менять "последствия". Вопрос - насколько проем стены будет воздействовать на окно? И насколько проем стабилен. Поясню, о чем речь (это очень важно). Прежде чем демонтировать старое окно, постарайтесь убедиться, что при извлечении окна не обрушится сам оконный проем. Когда строили дом, могли при возведении стены ставить сразу окно и поверх делать, например кладку кирпича, не сделав верхнюю перемычку (чаще деревянную, если дом старый). Тогда верхняя часть проема может опираться на окно. И если окон вынуть, то стена может обрушиться. Такое тоже бывает. Это самое опасное.
Поэтому, чтобы точно ответить на ваш вопрос, необходимо знать конкретную ситуацию и лучше на месте. Из опыта, приходилось приезжать к заказчику и, видя ситуацию со старым домом, не рекомендовать ему замену окна, т.к. это могло привести к плачевной ситуации.

Одной из главных причин, по которой ручка не вынимается из своего посадочного места, может быть тот факт, что на производстве при сверлении трех отверстий для монтажа ручки на створке (в пластике и стальном усилении (внутри пластика)), эти отверстия были сделаны несоосно. Поэтому квадратный штифт ручки был установлен в более узкое отверстие с натягом (могли даже ручку зафиксировать при помощи, например, пластикового молотка. Чтобы извлечь оконную ручку (если вы выкрутили шурупы и их извлекли), можно взять широкую стамеску, желательно тонкую. Можно нож с крепким лезвием. Одной рукой вставить лезвие стамески или ножа между профилем створки и розеткой ручки (пластиковый прямоугольник, куда вкручиваются шурупы). Другой рукой взяться за ручку. Одной рукой,выворачивать лезвие, а другой пошатать ручку. Она должна вынуться. Или поддеть двумя лезвиями с противоположных сторон розетки и попытаться отжать ручку от створки. Можно аккуратно постучать молоточком по ручке с разных сторон, желательно с неметаллической набойкой на молотке, чтобы ручку не повредить.

Скорее всего, действительно имеет место утечка тепла в нижней части окна. Сам по себе профиль Rehau SibDesign весьма надёжен в плане теплосбережения. Но окно стоит на подставочном профиле, который по сравнению с оконным профилем имеет меньшую монтажную глубину и меньший коэффициент сопротивления теплопередаче.

Что касается самого подставочного профиля, то вы верно написали в плане его конструкции. И в плане важности уделения внимания данному узлу примыкания. Только заполняют не паронепроницаемым материалом, а паропроницаемым, в основном аналогом ленты ПСУЛ. Чтобы не было проблем необходимо проводить следующие мероприятия:
1. Использовать "ненадлежащий" подставочный профиль (для соответствующего профиля и надлежащего качества);
2. С учетом качества нынешних материалов желательно подставочный профиль закрепить к раме с шагом, хотя бы 400 мм, шурупами через металл. Если это не сделать, то часто при транспортировке оконного блока подставочный профиль уже не имеет надежного крепления к раме;
3. Необходимо между рамой и подставочным профилем, как вы указали, смонтировать изолирующий материал, типа ПСУЛ (некоторые подставочные профили уже имеют специальный вмонтированный уплотнитель. Высота этой ленты должна соответствовать зазору между рамой и подставочным профилем (должна быть в сжатом состоянии после соединения рамы и подставочного профиля, чтобы обеспечивалась необходимая герметизация (очень часто эта лента стоит, а при этом зазор между рамой и подставочным профилем сохраняется!). Если это не сделать, то будут потери тепла (это крепление не герметично);
4. Лучше (кашу маслом не испортить) по замкам рамы пройти силиконом для лучшей герметизации соединения;
5. Со стороны помещения установить под подоконник водонепроницаемую, паронепроницаемую ленту с ее загибом на подставочный профиль для лучшей герметичности;
6. Со стороны наружного отлива установить под отлив водонепроницаемую, паропроницаемую ленту с ее загибом на подставочный профиль для лучшей герметичности;
7. Опорные подкладки, на которые устанавливается оконный блок, не должны выступать за пределы подставочного профиля, чтобы герметизация пеной была проведена по всей длине нижней части оконного блока без разрывов во избежании мостиков холода в зоне этих подкладок.

Иногда часть этих мероприятий решений не выполняется ни на производстве оконных блоков, ни на монтаже, а очень часть не выполняется большая часть этих мероприятий. И совсем мизерная(!) часть выполняется в полном объеме!
Что касается контроля производителей профилей, то это больше желаемое, чем действительное, как теоретически, так и практически! Приходилось бывать на многих предприятиях и видеть, как производят и как монтируют оконные блоки. Сейчас практически никто не использует полностью оригинальные материалы. Берут на "стороне": подставочные профили, стальное армирование, уплотнители, механические соединители, специфичесикй крепеж, например центральный шуруп крепления импоста и т.д.
Но как  я уже написал выше, что оттаивание снега на отливе вряд ли может быть следствием неплотности притвора створки к раме, и, даже, не очень качественная организация нижнего узла примыкания. Эти теплопотери идут поверх отлива, они невелики и не могут повлиять на снеоготаяние. Больше может повлиять температуры стены снаружи снизу отлива. Она, конечно, будет выше на стороне, где установлен радиатор в помещении.
И проблемы, как вы указали в конце, появляются внутри помещения от всех этих "косяков": продувание в зоне подоконника, образование там же конденсата и, даже, наледи.

Теперь о длине радиатора отопления

Судя по вашим фото, радиатор отопления имеет 10 секций и его длина приблизительно соответствует длине оконной створки, и он находится посредине пластикового окна. Я бы рекомендовал длину подоконника иметь в районе 85% от длины оконного блока. Вы, конечно, можете возразить, что в районе радиатора в середине окна присутствуют проблемы, но это немного другое.

Далее, по поводу перекрывания подоконником радиатора отопления и решеток для подвода тепла к окну. То, что подоконник перекрывает радиатор, это плохо. Плохо и то, что подоконник находится далеко от оконного блока. Но это болезнь кирпичных домов, из-за низких теплотехнических характеристик кирпича стены делают "толстыми". Ваши фото, как я понял, сделаны в разное время - до врезания решеток и после.

Что касается решеток. Что вы их сделали - это плюс, но совсем, очень маленький, т.к. решетки находятся далеко от окна. Чтобы они эффективно работали (еще не забываем про длину радиатора отопления) необходимо от радиатора делать в стене под окном каналы подвода теплого воздуха, и решетки размещать ближе к оконному блоку как указано в ГОСТ (Рис.2). Тогда эффект может быть реальным!

Лет десять назад компания Вентокс предлагали такой комплект. Когда они ко мне приезжали, мы делали образец. Немного фото (Рис. 3, 4, 5). Также если "докапываться" до мелочей, цветы на подоконнике добавляют влажности воздуха и "загораживают" оконный блок от поступления теплого воздуха от радиатора. Мелочь, но в Вашем случае все в совокупности суммируется в проблему. Теперь еще одна тема. Это монтаж оконного блока.

Я сейчас буду касаться только монтажа нижнего узла примыкания. Какие могут быть проблемы. Сначала как должно быть. Оконный блок по всему периметру должен быть "пройден" монтажной пеной.

Также под наружный слив и внутренний подоконник должны быть установлены гидро и пароизоляционные ленты (первая под отлив, вторая под подоконник). Или должны использоваться другие материалы, выполняющие функции лент.

Теперь как может быть с большой долей вероятности. Монтажники могут устанавливать пластиковое окно на пластиковые подкладки для регулировки стеклопакетов. Они длиннее ширины оконного блока (торчат с двух сторон). Соответственно, при "запенивании" в этих местах появляется разрыв, т.е. нет необходимого слоя пены. Также могут не запенить под отливом, и недостаочно "пройти" пеной под подоконником (с разрывом пропенить под подставочным профилем и змейкой пропенить под подоконником), а в зоне примыкания подоконника к оконному блоку либо нанести недостаточное количество пены, либо вообще не пропенить.

Также могли не установить ленты. В результате в зоне премыкания подоконной доски к оконному блоку могут появиться локальные мостки холода, откуда может поступать холодный воздух под подоконную доску, а иногда, даже через зазор между подоконником и оконным блоком и к оконному блоку. Эта ситуация может привести к понижению температуры в этом узле и способствовать не только появлению конденсата и наледи на поверхности стекла, но и, как у вас, на поверхности оконного профиля ПВХ.

Чтобы не вскрывать подоконник можно проверить данный узел при помощи тепловизора (если есть такая возможность), если нет, то все-таки лучше вскрыть, и сделать все как надо, потому что у вас серьезные проблемы. Сейчас хочу подытожить весь вышеизложенный текст с рекомендациями. Первое - конструкция оконного блока. Даже

учитывая все мероприятия, не касаемые оконного блока, учитывая степень проблемы, я рекомендовал бы заменить стеклопакеты. Предлагаю следующую конструкцию: двухкамерный стеклопакет (три стекла) с одним (ближним к помещению) стеклом TopN, "теплыми" дистанционными рамками (комбинированная нержавеющая сталь +ПВХ) и заполнение хотя бы одной камеры (ближней к помещению) аргоном (лучше смесью аргон+криптон, правда это могут сделать единицы). Формула стеклопакета: 4М1-14-4М1-16Ar-И4 (42 мм). Это не такой "страшный" стеклопакет, посильный серьезному производителю.

Соответственно, со стеклопакетами придется заменить и штапики. В пластиковом окне больше ничего менять не надо (если он сделан качественно). Далее - монтаж. Необходимо "разобраться" с нижним узлом примыкания. Конечно, было бы неплохо при вскрытии подоконника все-таки сделать каналы и решетки как показано в ГОСТ. Далее - радиатор отопления (температура, длина, расположение). Тут, что можно. И обследование помещения с принятием при необходимости соответствующих мероприятий.

Добрый день.

Для начала хотел бы поговорить, о Вашем пластиковом окне, его характеристиках и соответствия его конструкции требованиям жилых помещений Вашего региона. Основной характеристикой оконного блока по теплотехническим показателям является приведенный коэффициент сопротивления теплопередаче (R₀).  Для вашего региона требуемый приведенный коэффициент сопротивления теплопередаче составляет около  0,55 м2  оС/Вт. Данный коэффициент рассчитывается, исходя из коэффициентов профиля и стеклопакета. Чтобы много не писать, скажу, что R₀ вашего оконного блока выше требуемого. Это говорит о том, что ваше пластиковое окно  соответствует требованиям.
Но здесь есть один очень важный момент. Это краевая зона стеклопакета (самое "слабое" место оконного блока). Приведенный коэффициент сопротивления теплопередаче относится к общей характеристике пластикового окна, точнее, к его центральной зоне. При этом теплосбережение краевой зоны в зависимости от конструкции стеклопакета может существенно отличаться от центральной точки стеклопакета. Скажем, дама одела теплую шубу, теплую шапку, теплые варежки, теплые штанишки, и....летние босоножки. Если суммировать теплотехнические характеристики всего комплекта одежды и поделить на "площадь" поверхности всего надетого и обутого, то получится все хорошо в среднем, но очень плохо ступням. 
В Вашем случае проблемой является то, что стеклопакет однокамерный и дистанционная рамка алюминиевая. Это существенно "ослабляет" краевую зону стеклопакета. Теперь немного подробнее. Потери тепла происходят тремя способами: передачей тепла теплопроводностью, конвективным теплопереносом в межстекольном пространстве и тепловым излучением. Передача тепла теплопроводностью происходит по дистанционным рамкам, они как правило алюминиевые, герметикам и, частично, через воздух или газ, заполняющий межстекольное пространство. Тепловое излучение, падающее на окно, частично поглощается им, частично отражается и частично проходит через остекление, на улицу. Конвективный теплообмен обусловлен перемещением и перемешиванием воздуха или газа, заполняющего межстекольное пространство, и зависит от расстояния между стеклами, их температуры, свойств газового заполнения и др. Внутри межстекольного пространства, вследствие разности температур остекления, образуются восходящие и нисходящие потоки, перемещение которых и обуславливает более интенсивное охлаждение нижней части стеклопакета.
В вашем стеклопакете потери тепла за счет теплового излучения минимизированы за счет наличия одного стекла с теплосберегающим покрытием (оно и дало хорошие показатели вашего стеклопакета в общем).
Глядя на фото, где у Вас нанесена маркировка на стеклопакет (СПО и4-16Ar-4), у меня возник один вопрос. Маркировка стеклопакета всегда начинается с наружного стекла (эти требования указаны в двух предыдущих ГОСТ, но в ГОСТ, указанном в маркировке вашего стеклопакета такое требование почему-то не указано, скорее всего, из-за невнимательности производителей стеклопакетов). В вашей маркировке "и4" находится в начале, т.е. это наружное стекло. Однако стекло "и4" (TopN) должно быть внутренним стеклом. Либо это неправильно внесено в программу принтера маркировки, либо это, действительно стоит неправильно.
Главное!
Вам не мешало бы позвонить в компанию производителя окон и уточнить относительно данного вопроса. Правильная маркировка с правильным расположением стекла с мягким низкоэмиссионнеым покрытием TopN должна быть такой: СПО 4М1-16Ar-И4.
Что касается конвективных потерь. Наличие в вашем стеклопакете в межстекольном пространстве инертного газа "аргон" улучшает как общий приведенный коэффициент сопротивления теплопередаче, так и улучшает характеристики, именно, краевой зоны стеклопакета. Это хорошо. Вопросом может быть технология закачки газа и полученные при этом потери, т.е. реальный процент заполнения газом. Таким образом, потери от теплового излучения и конвекции (при необходимом проценте заполнения газом) в вашем стеклопакете минимизированы.
Остается всего один момент - это потери за счет теплопередачи. А вот здесь у вас все очень плохо. Конструкция однокамерного стеклопакета с алюминиевой дистанционной рамкой абсолютно не справляется с задачей отсутствия конденсата на внутреннем стекле, а при низких температурах еще и наледи! На Рис.1 показана температура поверхности внутреннего стекла при температуре наружного воздуха -20°С, внутреннего +20°С. И она составляет -3,2°С. А это наледь после предварительного выпадения конденсата при понижении температуры. В вашем случае за счет аргона при этих температурах может еще быть конденсат, но при дальнейшем понижении будет лед. Ваши фото это подтверждают.
Еще есть одна тонкость. У вас внутреннее стекло имеет теплоотражающее покрытие, и, казалось бы, оно должно отражать тепло еще до рамки. Но нет. При технологии производства стеклопакета с мягким теплоотражающим покрытием (к нему относится TopN), в районе дистанционной рамки это покрытие "срезается" со стекла, потому что если это не сделать, первый слой герметизации стеклопакета будет иметь плохую адгезию к стеклу (герметик плохо будет держаться на стекле). Так что в зоне дистанционной рамки стекло становится "голым" обычным М1. Это норма, так все производят стеклопакеты.
Подводя итог характеристики вашего пластикового окна (при условии качественного производства), профиль "aluplast 4000 базовый плюс" - трехкамерный с монтажной глубиной 70 мм. Хороший профиль, отвечающий необходимым требованиям. Оконная фурнитура Winkhaus activPilot - отличная фурнитура. Судя по вашему фото запорные цапфы вы выкрутили на самый сильный прижим (очень необразованные, непрофессиональные "специалисты" оконных компаний называют это "зимним" прижимом. Почему я, именно так, пишу, потому что как только у людей возникают проблемы, первое, что они слышать от "спецов": "Переведите оконную фурнитуру в "зимний" режим (прижим)". Такого прижима в природе не существует!!!!!!!!!). Если вы хотите, чтобы ваше пластиковое окно функционировало долгие годы верните регулировку в центральное положение и никогда не меняйте!
Также на возможность выпадения конденсата на внутреннем стекле влияет степень заглубления стеклопакета, и, соответственно дистанционной алюминиевой рамки в профиль оконного блока. Здесь у вас все соответствует требованию профильной системы. Что еще хочу сказать в завершение обзора вашего оконного блока и, переходя к вашему помещению. Конструкция оконного блока, установленного у вас (даже с однокамерным стеклопакетом и алюминиевой дистанционной рамкой), кстати, может работать без проблем в другом помещении, где условия позволяют на внутреннем стекле в краевой зоне иметь температуру выше точки росы (когда выпадает конденсат).

Добрый день, Elder. Постараюсь ответить на ваши вопросы.
1. Как проверить, нарушена ли технология сборки Rehau на производстве?

Во-первых, хочу поправить свой вышеизложенный текст:"Rehau мне не нравится в работе (сборке на производстве). Поэтому очень часто при производстве нарушается технология для упрощения, а это уже последствия". Конечно, "... часто при производстве нарушается технология..." не потому, что "... Rehau мне не нравится в работе (сборке на производстве)...". Получилось, что производители оконных блоков из Rehau нарушают технологию, потому, что мне не нравится технология Rehau. Естественно не в этом причина. Сразу скажу, что профильная система Rehau и технология производства оконного блока позволяет произвести качественную продукцию. Но дело в том, что некоторые технологические операции усложняют процесс и увеличивают суммарное время выполнения технологических операций, увеличивают "привычное" количество наименований комплектующих оконного блока. Прежде чем говорить о том, как проверить "нарушена ли технология сборки Rehau на производстве", необходимо осветить данные нарушения. И так, начнем. В основном подавляющее большинство нарушений технологии связано со сборкой импоста и его крепления к коробке, створке, импосту. Все рисунки, представленные ниже, за исключением Рис.3,4. взяты из технических документов компании Rehau: "ОКОННЫЕ СИСТЕМЫ REHAU 60 ММ. ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ. РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ". На Рис.1. показана система сборки и крепления импоста в коробку. Какие же нарушения допускают при производстве. Сборка импоста. В данном случае - это монтаж и крепление механических  соединителей к торцам заготовки импоста. Перед установкой механического соединителя (арт. 247608) на его часть, которая монтируется внутрь заготовки импоста необходимо (1) нанести по периметру силикон. Это может не делаться. После установки соединителей внутрь, они должны фиксироваться шурупами (2) 4,2х13 ISO 7049 с полукруглой головкой (Рис.2.). На производствах могут использовать саморезы 3,9х16 с буром с потайной (конической) головкой (Рис.3.), которые используются для крепления усилительного вкладыша (металлического армирования). Это делается в целях экономии, т.к. как шурупы 4,2х13 ISO 7049 стоят на порядок дороже. Также на Рис.1. указано, что когда в конструкции есть "глухое остекление и горизонтальный импост", то необходимо на наплав импоста (3) наносить силикон. Это может не делаться. Перед монтажом импоста в сборе необходимо провести следующие операции в коробке. В наплаве коробки необходимо (4) просверлить отверстия диаметром 4 мм, (5) установить и приклеить фиксаторы универсальные (арт. 268381) (Рис.5.). Это может не делаться. На наплаве импоста (6) в виде буквы "П", а также (7) в замке для крепления штапика необходимо нанести силикон. Это может не делаться. В коробке необходимо просверлить отверстия (Рис.1,6.): ( в металле 6,5 мм, а также насквозь в ПВХ (9) диаметром 12 мм. Тут поподробнее. Бывает вместо отверстия 6,5 мм сверлят отверстие 5,5 мм и используют не шуруп 6,3х70 ISO 7049 с полукруглой головкой (Рис.2.), а шуруп 5х70 с потайною (конической) головкой. Теперь о причинах и следствиях. Шуруп 5х70 с потайною (конической) головкой (в реальности это 4,8х70 (Рис.4.)) стоит на порядок дешевле. Далее, на производствах пытаются уменьшить количество закупленного инструмента, полагая, что так будет дешевле. На рабочем месте для сборки импостов необходимо использовать для этих целей три вида инструмента: пневмодрель, пневмошуруповерт быстроходный и пневмошуруповерт тихоходный. Пневмодрель необходима для сверления отверстий. Лучше даже иметь не одну пневмодрель, т.к необходимо сверлить отверстия разного диаметра, и на замену сверла будут потери времени. Чем отличаются тихоходный и быстроходный  шуруповерты? Тихоходный шуруповерт отличается редуктором (он немного длиннее). За счет этого уменьшается скорость вращения и увеличивается момент (сила) закручивания. Быстроходные шуруповерты используются для закручивания шурупов для ПВХ и для саморезов крепления армирования. Тихоходные шурупорверты необходимы как раз для вкручивания мощных, таких как 6,3х70 шурупов, где необходимо очень мощное, надежное соединение, каким должно быть соединение импоста или, например, при креплении петель входных дверей. Т.к. тихоходные шуруповерты используются в очень небольшом количестве операций, то их не всегда закупают. При этом, если закручивать шурупы 6,3х70 быстроходным, самым распространенным шуруповертом, то у него не хватает "мощи" закрутить такой шуруп. Поэтому используют шуруп меньшего диаметра, да и еще с другим шагом резьбы. Соответственно, данное соединение становится менее надежным. Бывает еще "чуднее", когда на производстве на данном рабочем месте находятся только пневмодрели. Ими и сверлят, ими и закручивают шурупы, устанавливая в патрон крестовую насадку (биту). Причем, размеры бит для шурупов, например, с головкой 4,1 мм и головкой 5 мм должны быть разными. Но некоторые умудряются закручивать шурупы  5х70 той же головкой, что и меньшие по диаметру шурупы. При этом при увеличении усилия вкручивания данные биты проворачиваются, в следствие чего прочность крепления импоста уменьшается. Далее, на Рис.1. указано, что помимо отверстий 6,5 мм необходимо рассверлить ПВХ стенки по этой же оси до 12 мм. Тут тоже возникает интересная ситуация. Хвостовик сверла диаметром 12 мм вставляется не во все патроны пневмодрелей, и берут сверло диаметром 10 мм, просверливают отверстие и круговым движениями сверла во время его вращения пытаются рассверлить отверстие пошире. При этом получаются элипсообразные "амбразуры", в которых "болтается" специальная фиксирующая импост бобышка механического соединителя, что может привести к смещения положения импоста под нагрузкой. В некоторых компаниях вообще не рассверливают отверстия до 12 мм, а делают только отверстие для прохождение центрального шурупа. При этом фиксирующая положение импоста бобышка механического соединителя не утапливается в коробку за счет отверстия диаметром 12 мм, а вдавливается. При этом нет необходимой фиксации положения импоста, также из-за неплотного соединения этот узел будет негерметичным. После сверления отверстия диаметром 12 мм и закрученного шурупа 6,3х70  снаружи необходимо герметизировать данное место силиконом (Рис.1). Это может не делаться, а при закручивании шурупа 5х70 с конической головкой, последний может прорвать крепежную стенку ПВХ до металла. В результате появляется рваная диаметральная щель в основной камере для армирования, в которую может попасть вода с вытекающими последствиями. Вот еще что, отверстие диаметром 6,5 мм (10) необходимо сверлить через специальный шаблон (Рис.7.). В некоторых компаниях вместо шаблона просто к фальцу коробки в месте установки импоста прикладывается "дежурный" механический соединитель, и через него сверлится отверстие в коробке. Это делается неточно, и чтобы потом можно было вставить крепежный шуруп в посадочное место в механическом соединителе, при помощи пневмодрели этим же сверлом вращательными движениями начинают рассверливать это отверстие. В результате чего появляется увеличенный зазор между крепежным шурупом и просверленным проходным отверстием в коробке. Далее, в каталоге указан (11) перечень усилительных вкладышей (армирование) для импоста (Рис.. Очень часто вместо данного перечня устанавливают усилительный вкладыш 35х20 мм "П"-образной формы с одиночными стенками (без дополнительных загибов) толщиной 1,2 мм и тоньше, что существенно снижает момент инерции усилителя и, соответственно, статическую прочность импоста. А если еще учесть превышения допустимых размеров импоста без дополнительного деления оконного блока или дополнительного усиления импоста. Весь изложенный выше материал касается только узла соединения  импоста, хотя это очень важный узел, т.к. импост не фиксируется как коробка в стену при помощи крепежных элементов. Также бывает в целях экономии и унификации материалов на производстве (при использовании нескольких систем) (12) используется несоответствующая уплотнительная прокладка (уплотнение). Также когда на производстве одновременно производится и Rehau и Brusbox (клон Rehau), то могут вместо (13) штапика Rehau могут использовать штапик от Brusbox в целях удешевления своих расходов, уменьшения номенклатуры и количества оснастки для штапикореза (у Rehau и Brusbox как у любой другой системы присутствует несколько видов штапика). И хотя эти системы похожи, но все же замки для фиксации штапика в профилях коробок, створок, импостов так и самих замков штапиков у Rehau и Brusbox немного отличаются. Опять же если уплотнение в штапике имеет черный цвет, то штапик от Brusbox "подойдет". А если изготавливается оконный блок из профиля Rehau, где выбрано серое уплотнение, тогда возникает проблемка, т.к. серое уплотнение у Brusbox светлее чем у Rehau. И начинают искать разные другие варианты, чтобы съекономить. Например, используют штапик от Citiwin. У него оттенок серого очень похож на Rehau. Только вот не задумываются, что не только ножка штапика, но и его размер не совпадает с Rehau. В одной системе штапик, например, 15 мм, а в другой  - 14,5 мм, также 8 мм и 7,5 мм. Соответственно изменяется степень прижатия стеклопакета и угол наклона штапика, что приводит к образованию щелей между сопрягаемыми штапиками в углах. К тому же профиль Rehau имеет немного глянцевую поверхность, а профили Brisbox и Citiwin матовую. Что касается использования "неродного" штапика и енсоответствующего уплотнения, то это может быть не только при производстве Rehau. В своем повествовании я еще не описывал нарушения при производстве оконного блока из профиля Rehau, которые общие как и для других профильных систем. Все же еще можно выделить и как общее, и как касаемо системы Rehau в большей степени такой момент. Штульпы (ложные импосты) (14) необходимо армировать, где это заложено в нормативной документации (это очень важный момент, т.к. штульп крепится только к "пассивной"створке, и при закрывании оконного блока на него устанавливаются ответные части фурнитуры, в которые будут закрываться подвижные элементы "активной" створки). На практике штульпы Rehau и Brisbox не армируют. Здесь есть две причины. Первая, которую можно отнести к общей и с другими профильными системами. Это экономия на материалах. Вторая свойственна больше уже именно к системам Rehau и его клонам (возможно и другим, я сейчас хочу провести параллель, например, с КВЕ). Не секрет, что сейчас почти 100% металлический профиль для усиления оконных блоков из ПВХ производится в России. Это дело, как и производство профиля ПВХ, недешевое. И выпуск определенного ассортимента начинается от экономически обоснованной потребности, т.к. нужны специальные матрицы для определенных видов усилителя, а они стоят недешево. Если рассматривать КВЕ, то усилительные вкладыши для штульпов универсальны как для других видов профилей КВЕ, в частности импостов. Потребность в них большая, и есть возможность купить данные профили. С Rehau, Brusbox сложнее, т.к. данные усилители имеют специфические размеры, в больших количествах не востребованы на рынке, и поставщики данной продукции ее просто не имеют в наличии. А у производителей оконных блоков логика простая: "на нет и суда нет". Хотя все же основная причина в том, что даже если бы  этот металл был в наличии, его все равно не использовали бы. А потом потребитель удивляется как это окна Rehau, KBE и т.д. могут быть некачественными (сразу скажу, что у вышеперечисленных уважаемых компаний тоже бывают браки. Это жизнь. Но ее количество и степень несоответствия ни в какие рамки не сравнятся с тем, что потом можно с этой продукцией "сотворить". Я здесь не имею в виду браки, которые могут произойти "без выше изложенных умыслов"). Чтобы не сложилось такое мнение, что если оконный блок производится из профиля Rehau, то он автоматически производится со всеми этими нарушениями. Конечно, есть производители, максимально соблюдающие технологические требования Rehau, но сама данная система крепления импоста немного сложновата и трудоемка (я имею ввиду систему Rehau Blitz 60). В Rehau есть и другая система крепления импоста, более технологичная - для систем Rehau Delight-Design и Rehau Sib-Design. Что еще хочется отметить. Не бывает окон Rehau, KBE, Veka и т.д. Бывают оконные блоки, я бы сказал, из профильных систем Rehau, KBE, Veka и т.д. Это когда оконные блоки выпускаются из профилей Rehau, KBE, Veka и т.д. с соблюдением всех технологических требований. Бывают оконные блоки, я бы сказал,  из профилей Rehau, KBE, Veka и т.д. Это когда используются профили вышеупомянутых производителей с внесением"собственных" технологических изменений. Где-то это не приводит к существенным изменениям конструкции с качественной точки зрения, но и при возникновении претензии очень "грамотный" эксперт может за это "дело ухватиться", и компания может "попасть", хотя оконный блок может хорошо функционировать, и проблема возникла совсем по другой причине. А есть такие "изменения", за которые необходимо спросить "по полной программе"!  Хотелось бы еще осветить такое понятие, как "ОКНО". Это еще одна категория, особенно важная для потребителя, ведь оконный блок, и окно - это не одно и то же. Чтобы точнее развести понятия оконного блока и окна, приведу определения из ГОСТ. "Окно - элемент стеновой или кровельной конструкции, предназначенный для сообщения внутренних помещений с окружающим пространством, естественного освещения помещений, их вентиляции, защиты от атмосферных, шумовых воздействий и состоящий из оконного проема с откосами, оконного блока, системы уплотнения монтажных швов, подоконной доски, деталей слива и облицовок." "Оконный блок - светопрозрачная конструкция, предназначенная для естественного освещения помещения, его вентиляции и защиты от атмосферных и шумовых воздействий." Т.е. оконный блок - это часть системы, которая называется окном. И если мы видим у кого-то в оконном проеме светопрозрачную конструкцию с нанесенным на защитной пленке логотипом известной компании, даже если профили будут безупречно изготовлены, это будет только частью той необходимой работы, которую нужно провести, чтобы заказчик в конечном счете получил именно качественное "ОКНО". Теперь возвращаясь к вопросу: " Как проверить, нарушена ли технология сборки Rehau на производстве"? Прочитав вышеуказанные моменты, можно сориентироваться в данном вопросе, соответственно - видимые нарушения (которые можно обнаружить на оконном блоке без его разборки) можно обнаружить. В скобках цифрами я указал технологические операции, где могут быть нарушения (они не совсем удобно расположены, но можно разобраться). И так видимые нарушения: (2 - если не "глухое остекление, 6,7 - если не "глухое остекление, 8,9 - по вкрученному шурупу, 12 - в коробке под створку, 13 - если вы разбираетесь в штапиках). Скрытые нарушения можно обнаружить только после разборки оконного блока на элементы. Это: (1, 3, 4, 5, 10, 11, 14). Почему я написал так много и подробно (можно было "сухо" перечислить моменты в двух словах)? Думаю, что задавшему вопрос хватит терпения дочитать до конца, и материал будет немного полезен. (Рисунки смотреть ниже)

2. Была ли у вас практика тепловизионного обследования оконных систем?
У меня не было практики использования тепловизора по роду своей деятельности. Я занимался производством оконных блоков. Когда возникали какие-то претензии, мне приходилось выезжать на объекты (в основном пока была не организована служба сервиса). Какие самые распространенные проблемы, с которыми обращались заказчики с претензиями по новым окнам? Это: запотевание (иногда даже наледь) на внутреннем стекле стеклопакета, поверхности внутреннего откоса (имеется в виду не утепленный откос); продувание в области оконного блока; низкая температура. Когда мне приходилось выезжать на объекты тепловизоры еще не использовали. Я пользовался другими инструментами (измерительными рулеткой, штангенциркулем, глубинометром, контактным термометром, гигрометром, воздухомером, датчиком для определения наличия низкоэмиссионного покрытия на стекле, отвесом, уровнем и т.д.). Т.к. заказчик все проблемы сводил к браку оконного блока, и, соответственно, моя задача была проанализировать, в первую очередь эту версию. Для определения качества оконного блока, или как вы пишите оконной системы, не требуется использование тепловизора. Нормативной документации и тех инструментов, которые я описал выше, вполне достаточно, чтобы определить качественно ли произведен оконный блок или нет. Чем в данном случае может помочь тепловизор. Он позволит, не подходя к окну, увидеть проблемные точки, на которые необходимо обратить внимание, что облегчает обследование. Но самая важная помощь заключается в том, что тепловизор позволяет обследовать скрытые дефекты, которые я не могу оценить невооруженным глазом. Например, если провести аналогию: заболел у человека какой-нибудь внутренний орган. Опытный врач по симптомам, а может и первичным анализам может определить предварительный диагноз. Но все равно есть многие факторы, которые не позволят на сто процентов быть уверенным в окончательном диагнозе, особенно когда это касается серьезных вопросов. И если мы говорим о скрытых строительных дефектах, когда оконный блок изготовлен качественно, а проблема есть, то тепловизор поможет без вскрытия, например, узла примыкания определить потери тепла в определенном месте. Я бы сравнил это с магнитно-резонансной томографией в медицине. Поэтому, повторюсь, тепловизор очень нужная и полезная вещь для определения теплопотерь и, именно, в первую очередь в скрытых работах без разрушения узла. Немного о принципе действия тепловизора. Специальный чувствительный элемент прибора улавливает тепловое излучение и преобразует его в электрический сигнал, который обрабатывается электронным блоком и выводится на экран в виде картинки. При этом свет и яркость зависят от интенсивности инфракрасного излучения объекта, на который наведен объектив прибора. Чем тепловизор удобнее в использовании. Если мы возьмем термометр, то он покажет температуру воздуха вблизи объекта, если мы возьмем контактный термометр, то он покажет локальную температуру поверхности в точке контакта. Тепловизор позволит нам охватить определенную область с разными температурами поверхности на расстоянии с выявлением локальных проблем. Сейчас мне вспомнился один факт. Несколько лет назад не совсем далеко от меня строился жилой многоэтажный дом по современной технологии заливки пенобетона. Далее с наружной стороны фасад начали утеплять пенопластом. Утеплять - это громко сказано. Вместо сплошного утепления стали крепить снаружи поломанные куски пенопласта. Во многих местах его вообще не было. Потом все заделали. И вот он новый дом по современным теплосберегающим технологиям. Все красиво, ровненько. Вот где бы пригодился тепловизор для сдачи этого дома строителями!!! А ведь люди, которые купили квартиры в этом доме, заплатили за все материалы в надежде на меньшую оплату за отопление в будущем. Да не тут-то было. Вернемся к оконному блоку. Где кроме обследования можно использовать тепловизор. Например, в помещении офиса для приема заказов можно установить несколько оконных блоков разной комплектации по теплотехническим свойствам. Главное, чтобы оконные блоки были "в равных условиях" (одна сторона помещения, одинаковая температура в зоне оконного блока, положение и ширина радиатора отопления и т.д.). Затем при помощи тепловизора можно показать заказчику "возможности" каждого из этих оконных блоков, чтобы он убедился, что ваши слова не просто слова. Например, когда начали появляться теплосберегающие стекла (очень эффективная вещь) с низкоэмиссионным покрытием для показа заказчику как работает данное стекло собирались небольшие стенды: в коробке включалась лампочка, излучающая инфракрасное тепловое излучение. Данная коробка накрывалась рядом установленными стеклами: одно - обычное полированное стекло, другое с низкоэмиссонным покрытием. Затем заказчику предлагалось через некоторое время дотронуться ладонью попеременнно до этих стекол. Обычное стекло было теплым, даже горячим, а теплосберегающее стекло оставалось практически с комнатной температурой. Это говорило о том, что покрытие данного стекла отражает тепло обратно. Очень просто и наглядно. Если подытожить, то тепловизор очень нужный и удобный прибор для обследования, но я бы сказал более не оконного блока, а окна в целом, именно, в большей степени стен и узлов примыкания оконных блоков к стене. Да, еще вот что. Тепловизор также может помочь при покупке частного дома. Покупка эта не очень, скажем, дешевая. И комплексное обследование вашего будущего жилища на предмет теплопотерь вещь не только не лишняя, но крайне необходимая, чтобы потом не разориться на эксплуатационных затратах за многие годы.

Добрый день.
Что касается сравнения работы уплотнителей KBE Expert, Rehau, Deceuninck. По поводу Rehau. В основном профили Rehau выпускаются без уплотнения, и при производстве оконных блоков используется уплотнитель EPDM, который протягивается вручную. Сейчас я работаю с такими системами. Уплотнители неплохие. Профили КВЕ и Deceuninck изначально выпускаются либо с коэкструдированным уплотнителем, либо с протянутым. Это уплотнители ТРЕ или ТРV. Чем отличаются я уже писал ранее. Что касается конструкции уплотнителей Deceuninck, ничего хорошего о них сказать не могу.
Уплотнитель Schlegel Q-Lon особо ничем смазывать не надо, если только совсем немного, для материала оплетки. Нашел их сайт, бегло ничего по этому поводу не увидел.
По поводу вашей поворотно-откидной планки (фото 007). У вас на окне фурнитура Roto Centro 101  серебристого цвета. В Россию Roto Centro 101 поставляли до 2004 года (до появления Roto NT). И та фурнитура была желтого цвета. Я это к тому, что такую планку +0,7 вы вряд ли найдете. К тому же вы пишите, что при регулировке на больший прижим появляется скрип. О его причине я не могу судить (недостаточно информации). То, что у вас сейчас размер 5 мм, это не очень хорошо (тем более это в нижней части окна). Но это не «смертельно», так что не стоит переживать. Что я увидел на вашей планке, так это потертость. Она от того, что у вас «выступ» (похож на язычок) на основном запоре внизу при закрывании оконного блока «трется» об эту часть. Это может быть по следующим причинам: либо у вас основной запор смонтирован в створке ниже требуемого, либо петли на раме просверлены ниже требуемого, либо (что самое вероятное) у вас неправильно отрегулирован стеклопакет в створке (она немного провисает в этом месте). Это не страшно, если, конечно, трение небольшое без характерного в таком случае первоначального как бы удара.
Что касается свечки и носа, я имел ввиду не ритуальный обряд. Некоторые подносят свечку к окну в районе примыкания створки к коробке, и если пламя отклоняется, то считают, что окно некачественное, и имеется продувание. А то, что может быть просто конвекция воздуха. Не каждый догадывается. Носом тоже зачем-то водят.