Автор Тема: Замена уплотнителя пластиковых окон  (Прочитано 81919 раз)

Белоснежка

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 7
    • Просмотр профиля
Замена уплотнителя пластиковых окон
« Ответ #30 : 07 September 2015, 14:42:59 »
Или, может, проблема в фурнитуре?

Портал o Пластиковых Окнах

Замена уплотнителя пластиковых окон
« Ответ #30 : 07 September 2015, 14:42:59 »

Белоснежка

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 7
    • Просмотр профиля
Замена уплотнителя пластиковых окон
« Ответ #31 : 08 September 2015, 13:33:08 »
Как я не пытаюсь вставить уплотнитель, он всё равно топорщится и сильно выпирает по углам. А как вы относитесь к такому варианту без округления?

Ewgenijamedia

  • Администратор
  • Старожил
  • *****
  • Сообщений: 462
    • Просмотр профиля
Замена уплотнителя пластиковых окон
« Ответ #32 : 09 September 2015, 12:45:37 »
Заменой уплотнителя должны заниматься профессионалы. У них есть для этого и опыт и специальные инструменты. Может быть Вам стоит найти такую фирму по ремонту окон?

Немецкое качество окон

  • Гость
Замена уплотнителя пластиковых окон
« Ответ #33 : 10 September 2015, 12:02:32 »
Прежде чем устанавливать уплотнитель необходимо взять кастрюльку, разогреть там воду и положить его туда на пару минут, что бы он стал мягкий и эластичный. Затем достать, пусть немного остынет и высохнет, что бы руки не обжечь или наденьте перчатки. И потом вставляете его без проблем :) он будет очень сговорчивый ;)

Белоснежка

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 7
    • Просмотр профиля
Замена уплотнителя пластиковых окон
« Ответ #34 : 10 September 2015, 12:13:23 »
Прежде чем устанавливать уплотнитель необходимо взять кастрюльку, разогреть там воду и положить его туда на пару минут, что бы он стал мягкий и эластичный. Затем достать, пусть немного остынет и высохнет, что бы руки не обжечь или наденьте перчатки. И потом вставляете его без проблем :) он будет очень сговорчивый ;)

Первый раз такое слышу. Таких образом с него смоется вся смазка. Он изначально был мягкий и эластичный. Думаю, проблема в другом.

Немецкое качество окон

  • Гость
Замена уплотнителя пластиковых окон
« Ответ #35 : 10 September 2015, 13:34:51 »
Одно слово - Белоснежка! ЖенЩЧина не лезь! на оконном уплотнителе нет никакой смазки! он сделан из резины (Каучук ЕПДМ) или из ТПЕ это смесь пластификатов. На фото посмотрите, раз мне не верите. Учите в школе лучше физику и химию, а не выучили тренируйтесь с детьми своими :) 

Олег Липецк

  • Глобальный модератор
  • Новичок
  • *****
  • Сообщений: 42
  • Пол: Мужской
    • Просмотр профиля
Замена уплотнителя пластиковых окон
« Ответ #36 : 11 September 2015, 14:12:52 »
Добрый день! Поменяла уплотнитель на окнах Рехау самостоятельно. После чего некоторые окна перестали закрываться на зимнем режиме. Соответственно, поддувает. Сначала грешила на фурнитуру, но без уплотнителя она работает как часы. Как будто уплотнитель мешает плотному прижатию створки к раме. Внимательно осмотрев, увидела, что уплотнитель в углах торчит и топорщится. При нажатии - твердый, не гибкий. Ощущение, что проблема в этих местах. Паз в углах - 90 градусов. Подскажите, чем можно сточить дабы округлить, чтобы уплотнитель лег ровно? Спасибо.
Добрый день.
Судя по вашим фото у вас смонтированы окна Rexau Blitz. Уплотнитель в ваших окнах EPDM этиленпропилендиеновый каучук. Это видно по выложенным вами фото. На верхнем фото: по выборке материала ПВХ в наплаве рамы для кольцевой установки уплотнителя, и на нижнем фото: по фрагменту уплотнителя в углу рамы. У меня к вам есть вопросы: По какой причине вы решили заменить уплотнитель? Какой уплотнитель вы установили на замену? Уплотнитель на нижнем фото первоначальный или после замены? (по виду он похож на штатный). Когда у вас был установлен изначальный уплотнитель, окна закрывались без особых усилий и в так называемом «зимнем» режиме? По режимам - отдельная тема. Я о ней писал уже (http://www.oknamedia.ru/forum/index.php?topic=6661.msg17798#msg17798):
Зимний/летний режим пластиковых окон
« Ответ #14 : 05 Марта 2014, 14:09:37 »
 « Ответ #17 : 12 Марта 2014, 13:28:24 ».
Во-первых, чтобы начать вам анализировать последствия вашей работы, необходимо установить фурнитуры по прижиму в центральное положение. В зависимости от фурнитуры это делается либо на фурнитуре, смонтированной на створке путем регулировки запорных цапф, либо на раме и импосте (перегородке) регулируя ответные планки. Если при этом окна закрываются без особых усилий (но и с упругим «сопротивлением»), при этом нет продувания (иногда за продувание принимают конвекционное перемещение воздуха в районе окна.), то не надо беспокоиться по поводу так называемого «зимнего» режима. Вам это совершенно не нужно. Это даже очень хорошо! Хотя если у вас смонтирован уплотнитель EPDM («резина»), то даже в «зажатом» состоянии (пресловутый «зимний» режим») окно должно закрываться. Но это опять же, если правильно изготовлено окно. Имеется ввиду, правильно ли установлена петля на створке, чтобы выдерживался необходимый зазор между створкой и рамой. Также важно, какие ответные планки (так называемые «замыкатели» на раме) смонтированы. Есть ответные планки, обеспечивающие номинальные размеры прижима, есть ответные планки «усиленного» прижима, которые поджимают створку к раме, например, на +0,7 мм. Сейчас очень часто компании используют неоригинальные ответные планки (так дешевле), которые могут не соответствовать по прижиму оригинальным. Также это касается и уплотнителя. Очень часто используется неоригинальный уплотнитель уже на заводе-производителе.  Опять повторюсь, в случае с уплотнителем EPDM небольшие огрехи не приводят к каким-то проблемам. Этот уплотнитель достаточно эластичен. Также очень важно: как обрабатывался профиль во внутренних  углах рамы (где монтируется уплотнитель) после сварки, и как выбирался материал в раме, где находится импост (перегородка) как у вас на верхнем фото. При правильной обработке в сваренных углах рамы пальчиковой фрезой выбирается материал (по форме, схожей с отверстием от сверла), который выступает в пазу для замка уплотнителя после сварки и мешает уплотнителю правильно закрепиться и излишне не выпирать по отношению к прямым участкам. Для некоторых конструкций уплотнителей рекомендуется появляющийся бугорок в углу срезать ножницами или бокорезами (но это не для всех подходит, в частности, для уплотнителя Rexau это делать не нужно).
Если будем считать, что петля створки установлена правильно, ответные планки соответствующего размера и ваш уплотнитель соответствует данной профильной системе, посмотрите после удаления уплотнителя те места, о которых я сейчас написал. Форма каналов для установки уплотнителя в углах рамы и прорези в раме около импоста должны соответствовать форме каналов на прямых участках профиля. Это первое. И если в этих каналах присутствует материал, препятствующий естественному положению уплотнителя, его необходимо удалит механическим способом (узкой стамеской или фрезой). Также очень важно, как вы будете монтировать уплотнитель в местах его перегиба (углы). Если вы в этих местах растяните уплотнитель, то он у вас потянется внутрь угла и будет выступать (как раз быть выше). При этом также может появиться продувание. Если вы недостаточно растяните в углах уплотнитель, то он тоже будет выступать и препятствовать закрыванию окна. Необходимо, чтобы уплотнитель в углу повторял контур профиля ПВХ. Могут быть небольшие заломы, это естественно, потому что материал с наружной стороны растягивается, а с внутренней сжимается. Как необходимо устанавливать уплотнитель в паз профиля? На заводе-изготовителе в подавляющем большинстве случаев его устанавливают растягивающим и вдавливающим движением пальца. И очень часто делают эту процедуру с браком. После такого растягивания необходимо после закрепления уплотнителя в пазу пальцем немного переместить уплотнитель в противоположном направлении, чтобы он принял естественное, нерастянутое положение. В противном случае уплотнитель через некоторое время под воздействием собственной упругости сожмется, и появятся разрывы на прямых участках, а также в углах уплотнитель прижмется к внутренней части угла, и будет то, что я описывал выше. В данном варианте монтажа уплотнителя лучше на прямых участках уплотнитель посильнее сжимать вплоть до появления небольшой «гармошки». Это делается для того, что если на каком-нибудь участке контура вы все-таки растянули уплотнитель, особенно по углам, вы можете из получившегося «запаса» материала уплотнителя переместить его на необходимый участок. Также со временем уплотнитель будет «подсыхать» и сжиматься, особенно если это неоригинальный уплотнитель (материал низкого качества). Так, как дома при замене уплотнителя у вас нет производственного плана по выпуску продукции, рекомендую устанавливать уплотнитель не способом растягивания, а вдавливая его в паз в профиле ПВХ, лучше используя дисковый ролик на рукоятке. Только это надо делать до четкой фиксации уплотнителя в замке, чтобы он при легкой попытке его вынуть оставался в пазу и не «вылазил» (при методе путем растягивания замок в уплотнителе становится уже и легче устанавливается в паз в профиле ПВХ). Иногда, в зависимости от конструкции уплотнителя его можно в углу подклеить к раме клеем типа «Секунда» или схожим, который быстро «схватывается». Здесь главное не приклеить работающую часть уплотнителя, а то может появиться продувание. Опять по поводу углов. Если у вас уплотнитель EPDM не надо сильно печалиться по поводу того, что в углах он выступает больше, чем на прямых частях, и при надавливании на него пальцем кажется немного твердым. Такой уплотнитель не создаст проблем. Я свои окна изготавливал и монтировал  17 лет назад. У меня тоже EPDM (№227), в углах тоже выступает, при нажатии пальцем тоже, естественно, «не очень мягкий». Но все работает без единой проблемы! Анализируя ваши фото (насколько позволят представленный вид) порекомендовал бы вам обратить внимание на бугорок пластика у внутреннего угла уплотнителя (нижнее фото). Можно приподнять уплотнитель из замка в профиле и удалить этот наплыв стамеской. Наплыв пластика, который идет от внешнего угла уплотнителя к наружному углу рамы можно не трогать, он не мешает. Что касается верхнего фото, то можно стамеской или фрезой «доработать» этот участок, удалив остатки пластика от обработки на заводе и также внутренний угол получившегося паза немного скруглить, срезав материал стамеской. Я так много всего написал, потому что нахожусь дистанционно, использую ту информацию, какая есть и описываю всевозможные варианты и причины. В жизни все короче, исходя из существующей ситуации. Уплотнитель, хоть и занимает небольшое место в окне, не менее важен чем другие его составляющие. И даже его замена все-таки должна производиться специалистом. Я написал именно специалистом, а не просто какой-нибудь фирмой, потому что даже в фирмах, специализирующихся на окнах, мало кто по-настоящему делает качественно даже такую, казалось бы простую операцию. Таковы реалии. Поэтому может даже будет лучше если сам потребитель разберется в вопросе и произведет данную процедуру, она не требует какого-то специализированного оборудования и инструмента. Необходимо найти подходящий уплотнитель. Опять же, если при этом окно изготовлено качественно. Если нет, тогда необходимо уже разбираться во всей системе, называемой окно. И как оптимальный вариант все же обратиться в соответствующие компании.

Олег Липецк

  • Глобальный модератор
  • Новичок
  • *****
  • Сообщений: 42
  • Пол: Мужской
    • Просмотр профиля
Замена уплотнителя пластиковых окон
« Ответ #37 : 11 September 2015, 14:16:03 »
Как я не пытаюсь вставить уплотнитель, он всё равно топорщится и сильно выпирает по углам. А как вы относитесь к такому варианту без округления?
Добрый день
Здесь сложно ответить, не видя какой уплотнитель и как вами монтируется.
Можно и так уплотнитель смонтировать. Только в месте стыка желательно подклеить торец одного уплотнителя к поверхности другого, проходящего перпендикулярно, чтобы не было продувания в этом месте.

Олег Липецк

  • Глобальный модератор
  • Новичок
  • *****
  • Сообщений: 42
  • Пол: Мужской
    • Просмотр профиля
Замена уплотнителя пластиковых окон
« Ответ #38 : 11 September 2015, 14:28:24 »
Прежде чем устанавливать уплотнитель необходимо взять кастрюльку, разогреть там воду и положить его туда на пару минут, что бы он стал мягкий и эластичный. Затем достать, пусть немного остынет и высохнет, что бы руки не обжечь или наденьте перчатки. И потом вставляете его без проблем :) он будет очень сговорчивый ;)
После прочтения вспомнилась передача "В мире животных" с Николаем Николаевичем Дроздовым. Как он там про "неведомых" зверушек рассказывал.
Это ж надо так придумать... Не думаю, что если так пытать уплотнитель  (да еще рискуя своим здоровьем), он вам ответит "преданностью" на многие годы :)

Олег Липецк

  • Глобальный модератор
  • Новичок
  • *****
  • Сообщений: 42
  • Пол: Мужской
    • Просмотр профиля
Замена уплотнителя пластиковых окон
« Ответ #39 : 11 September 2015, 16:25:57 »
Одно слово - Белоснежка! ЖенЩЧина не лезь! на оконном уплотнителе нет никакой смазки! он сделан из резины (Каучук ЕПДМ) или из ТПЕ это смесь пластификатов. На фото посмотрите, раз мне не верите. Учите в школе лучше физику и химию, а не выучили тренируйтесь с детьми своими :)
Как вы круто с ЖенЩЧиной расправились, неужели химия и физика этому учат? А кто это вам сказал, что на уплотнителе нет смазки? Сегодня позвонил производителю EPDM уплотнителей в России и для верности в компанию VEKA по личным каналам (для достоверности). Как у отечественного производителя, так и уважаемой компании VEKA подтвердили, что после производства уплотнителя перед сматыванием его в бухты уплотнитель смазывается силиконовой смазкой. Учитывая вашу вывеску: Немецкое качество окон» компания VEKA должна у вас пользоваться авторитетом? Что касается «по жизни», то в своей работе приходилось сталкиваться и с другими вариантами уплотнителя EPDM. Первый вариант, когда уплотнитель был в смазке, но не в силиконовой, а, похоже, в каком-то техническом вазелине. Объем смазки был такой, что приходилось на выходе уплотнителя из бухты устанавливать улавливатель этого вазелина в виде простой полосы из пластика (оконный штапик) или металла (кусок полосы отрубной части фурнитуры). С двух бухт можно было «наскрести» около поллитровой банки вазелина. Производитель уплотнителя таким образом пытался «смягчить» низкое качество своего уплотнителя. Или поступал сухой уплотнитель низкого качества. Тоже не лучший вариант. На качественном уплотнителе смазка почти не видна, но она присутствует. И в процессе эксплуатации в руководствах по уходу за уплотнителем рекомендуется через определенный период его обработка соответствующей смазкой. Что касается уплотнителя ТРЕ (термоэластопласт). Он, естественно, поступает на производство оконных блоков без дополнительной смазки после экструзии, т.к. он варится вместе с профилем ПВХ, и смазка здесь совсем не нужна. В данной теме вопрос идет о ремонтном уплотнителе для готового окна. В этих случаях используются уплотнители чаще EPDM, также Schlegel Q-Lon, очень редко VMQ (силиконовые) из-за цены. Уплотнитель ТРЕ как ремонтный может использоваться (необходимо использовать) только на производстве оконных блоков, когда по технологии производства уплотнитель варится и зачищается вместе с основным профилем ПВХ (рамой, створкой, импостом). Это может быть, когда уплотнитель на заготовке по каким-то причинам поврежден или, например, в работе используется окрашенный профиль. Его сначала красят без уплотнителя (для качественной покраски), а потом можно установить уплотнитель и дальше обрабатывать его вместе с профилем. На готовом оконном блоке такой уплотнитель на замену ставить нет смысла. Во-первых, он по своим характеристикам хуже, чем вышеперечисленные, во-вторых, так как он менее эластичен его сложнее установить в паз профиля.
Возможно Белоснежке больше подходит заниматься с детьми. И вряд ли мы сможем в этом с ней сравниться. И это замечательно. Окнами должны заниматься соответствующие профессионалы. Это можно отнести и к советам.

Немецкое качество окон

  • Гость
Замена уплотнителя пластиковых окон
« Ответ #40 : 14 September 2015, 16:16:55 »
Ну так в чем же дело? что после установки уплотнителя нельзя взять силиконовую смазку и смазать? развели демагогию на пол страницы из-за ерунды!

Elder

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 8
    • Просмотр профиля
Замена уплотнителя пластиковых окон
« Ответ #41 : 24 November 2016, 10:35:02 »
  Здравствуйте, нужен совет специалиста. 7 лет назад было установлено окно KBE Expert 5-камерный Германия, фурнитура Рото, серый уплотнитель. Зимы мягкие, температура редко опускается ниже -10.

Изначально прижим был выставлен на летний, на протяжении 6 лет режим не менялся. Ручки поворачиваются без особого усилия. Год назад обнаружил поддувание из окна по периметру створки и отрегулировал на максимальный прижим. Створка стала прижиматься плотнее, а усилие на ручку нужно прилагать чуть больше, но створка по прежнему закрывается легко. Из под уплотнителя слегка тянул воздух, но пока решил оставить как есть. На сегодняшний день по прежнему тянет от окна. Расстояние между рамой и створкой в закрытом состоянии 5мм. Я точно не могу вспомнить насколько эластичный был уплотнитель в первое время, но сейчас он не твердый, не рвется и не расслаивается. Если вставить листок бумаги между рамой и уплотнителем (в закрытом состоянии), то он заходит почти беспрепятственно. У меня установлены окна из профиля Рехау 4 года назад и Deceuninck Фаворит 2 года назад, вставить листок бумаги между рамой и уплотнителем в этих окнах не представляется возможным, уплотнитель плотно прилегает к раме, расстояние между рамой и створкой в закрытом состоянии 5мм, ничего не поддувает.

Поскольку в профиле KBE при замене уплотнителя нужно сделать фрезеровку паза по углам, и вообще его замена требует навыков, я решил доверить это специалисту, но обратившись в несколько организаций понял, что у нас проблема найти ремонтный уплотнитель KBE 227 и 228 черный, а тем более серый. Не хотел ставить 227, так как 228 уплотнитель улучшенный с дополнительным ребром жесткости. Сперва звонил в организацию, которая устанавливала окно. После оcмотра окна, монтажники подвердили достаточный прижим окна, а позже из их офиса мне сообщили, что ремонтной резинки у них нет и предложили поменять ответные планки, чтобы увеличить прижим или поискать уплотнитель в других организациях.  Далее другие организации, которые имеют дело с KBE дали аналогичный ответ - уплотнителя нет, можно поменять ответную планку. Представитель последней организации, осмотрел уплотнитель и определил его как годный и предложил заменить ответные планки. Про уплотнитель сказал, что есть в наличии однолепестковый уплотнитель (я так понял это 227) и двухлепестковый, хотя информацию про двухлепестковый уплотнитель для KBE в нете я не встречал. Наличие 228, который я хотел установить, он не подтвердил. Также он пояснил, что нет гарантии того, что после замены уплотнителя поддувания не будет.

Исходя из всего этого у меня такие вопросы к специалистам:

1. Поможет ли мне установка уплотнителя или нужно ставить ответные планки.

2. Как визуально по уплотнителю определить нужно ли его менять?

3. Стоит ли ставить однолепестковый 227 уплотнитель?

4. Существует ли двухлепестковый уплотнитель KBE?

5. Если заменить ответные планки, прижим увеличится примерно на 2мм, не  будет ли оказана чрезмерная нагрузка на механизм и ручку при закрывании,  которая, в перспективе,  приведет к их поломке и замене? Вообще это не  противоречит конструкции всего окна в целом?

6. При откручивании-закручивании в старые отверстия заморезов в процессе  замены ответных планок,  в местах повторного вкручивания в пластике может рассверлиться отверстие, которое не даст должного крепления ответной планки?

7. Стоит ли прикручивать ответные планки самостоятельно или довериь эту  процедуру организации, вроде открутить и закрутить пару саморезов не  проблема, но если там будут подводные камни, связанные с регулировкой  после установки ответных планок?

Олег Липецк

  • Глобальный модератор
  • Новичок
  • *****
  • Сообщений: 42
  • Пол: Мужской
    • Просмотр профиля
Замена уплотнителя пластиковых окон
« Ответ #42 : 27 November 2016, 22:45:51 »
Добрый день. Хотел начать с такого момента. Вы пишите, что в закрытом состоянии расстояние между рамой и створкой составляет 5 мм. Для КВЕ Expert номинальный размер должен составлять 3,5 мм. По ГОСТ допуск составляет +/- 1 мм. Работая в свое время много лет на КВЕ (в основном на КВЕ Expert), могу сказать, что если размер будет до 4 мм, то это нормально, если больше, то может быть продувание. Для решения данного вопроса можно пойти двумя путями. Первый: заменить уплотнительную прокладку. Но так как размер от створки до рамы превышает допустимый, необходимо устанавливать нештатную уплотнительную прокладку большей высоты. Могу сказать, что это необходимо делать, хорошо разбираясь в теме. Могу сказать из опыта, что вообще единицы (!!!) могут осознанно и профессионально это сделать, так как кроме высоты есть еще определенные параметры уплотнительной прокладки, которые подходят к определенным профильным системам. Кроме того, у вас с окнами смонтировано уплотнение, которое «вварено» в профиль, и его замена требует определенного умения. Также когда вы меняете один контур уплотнительной прокладки, необходимо понимать, что если вы установите уплотнительную прокладку большего размера, то у вас может перестать работать второй контур уплотнения (оба контура работают согласованно), между рамой и створкой второго контура увеличится расстояние, и может появиться дополнительное продувание.  Если на ваших окнах уплотнительная прокладка не имеет повреждений и  не потеряла эластичность, ее можно просто  смазать необходимыми материалами, чтобы «освежить». Второй: в вашем случае, возможно, установлены ответные планки штатного размера. Почему-то на КВЕ Expert они не дают необходимого прижима. На своем производстве я использовал ответные планки усиленного прижима + 0,7 мм. Конечно, усилие на ручку при закрывании увеличивалось, но оно было в пределах требуемого по нормативу.
Теперь, что касается ваших семи вопросов:
1. Поможет ли мне установка уплотнителя или нужно ставить ответные планки.
Частично я уже ответил. Хочу только добавить, что более точно можно сказать, после обследования окна на месте. Как совет: сначала необходимо установить планки усиленного прижима (рекомендую +0,7 мм, такие есть у ROTO, но не 2 мм). Если будет туго закрываться, отрегулировать прижим  самой фурнитурой. Это самый простой вариант. И я думаю, что на нем можно остановиться. Если у вас будет поступать немного воздуха, то это будет совсем немного, я бы на это внимание не обращал. Если вы хотите еще позаниматься, то можно поменять на створке уплотнение на «228», но здесь может увеличиться, существенно, усилие на ручку, что не очень хорошо. Вообще в КВЕ Expert, проблему в работе создает наружное уплотнение на раме. Оно при низкой наружной температуре «дубеет» и не «позволяет» второму контуру уплотнения корректно работать, и также создает при этом повышенное усилие на ручку при закрывании. Россия – это не Германия. Но, в принципе, окна работают.

2. Как визуально по уплотнителю определить нужно ли его менять?
Сначала необходимо убедиться, что у вас смонтирован «правильный» уплотнитель (в вашем случае нет необходимости, т.к. уплотнитель уже был изготовлен вместе с профилем). Далее, имеет ли уплотнитель повреждения, которые могут привести к потере его рабочих свойств. Далее. непрерывен ли уплотнитель по всему периметру контура. Далее, не потерял ли уплотнитель свои свойства (эластичность). Если все нормально, то менять его не надо. Единственно, если в вашем регионе суровые зимы, то ваш уплотнитель (материал у вас ТРЕ – это «пластмасса») может «не справляться», и в плане улучшения его можно заменить на EPDM (на основе каучука, это те же «227» и «228»), Но «227» - это универсальный уплотнитель (его можно поставить как на раму, так и на створку), а «228» предназначен для створки. Что касается вашего штатного уплотнителя, то необходимо провести небольшой анализ его работы в углах створки и рамы. Если нажать пальцем на уплотнитель в углах, и он будет твердым и не сжиматься, то значит на производстве некачественно обработали уплотнитель после сварки (это «хроническая болезнь» производителей). Можно аккуратно удалить узкой стамеской или кусачками излишки уплотнителя в виде бугорков материала, и это может помочь в улучшении работы уплотнителя.

3. Стоит ли ставить однолепестковый 227 уплотнитель?
«227» уплотнитель – классика жанра. Еще в 1997 году я при монтаже у себя окон я сразу заменил вварной уплотнитель на «227», и с тех пор он мне работает верой и правдой и будет и дальше работать неограниченное в обозримом будущем время. Но здесь надо смотреть как у вас изготовлено окно, с какими допусками «по прижиму».

4. Существует ли двухлепестковый уплотнитель KBE?

Двухлепестковый уплотнитель КВЕ не существует. Такой существует у Rehau. Его, конечно, можно установить, но там другая форма посадки в профиль рамы и створки. Не совсем корректно. Да и два лепестка или один – большой роли не играет. Если у вас правильно изготовлено окно, то в этом нет необходимости, а если есть проблемы, то необходимо разбираться, почему?

5. Если заменить ответные планки, прижим увеличится примерно на 2мм, не  будет ли оказана чрезмерная нагрузка на механизм и ручку при закрывании,  которая, в перспективе,  приведет к их поломке и замене? Вообще это не  противоречит конструкции всего окна в целом?
Во-первых, что это за планки, если прижим увеличится на 2 мм? Кто вам такое сказал? Такие планки точно устанавливать не надо. Можно установить планки, как я писал выше, + 0,7 мм. У ROTO большой выбор планок для подбора. Можно установить чуть больше, а потом отрегулировать прижим на самой фурнитуре.

6. При откручивании-закручивании в старые отверстия заморезов в процессе  замены ответных планок,  в местах повторного вкручивания в пластике может рассверлиться отверстие, которое не даст должного крепления ответной планки?
Здесь я бы разделил задачу на две составляющие. Очень часто уже на производстве после крепления ответных планок шурупы уже «провернуты» в отверстиях и со временем планки начинают «отходить». Это происходит из-за неправильного использования инструмента. Причиной также является то. Что сейчас, основной массе, используется «тонкий» ПВХ. Если у вас есть такая проблема. Отверните шурупы, демонтируйте ответные планки, в отверстия вставьте «чопики», лучше из ПВХ, установите планки, закрутите шурупы. Если вы просто меняете ответные планки (с отверстиями все хорошо), то рекомендую это делать обычной ручной отверткой (сил у вас хватит). Аккуратно открутить шурупы, и так же аккуратно их закрутить (плотно без проворота). Это абсолютно несложно.

7. Стоит ли прикручивать ответные планки самостоятельно или довериь эту  процедуру организации, вроде открутить и закрутить пару саморезов не  проблема, но если там будут подводные камни, связанные с регулировкой  после установки ответных планок?
Частично ответил в предыдущем ответе. Что касается так называемых «подводных камней», то, в принципе, выше я все описал.

В завершение своего повествования несколько слов:
По вашим обращениям в разные компании. Очень удивляет информация об отсутствии уплотнителей «227» и «228». Такие уплотнители немецкого производства вы, скорее всего, не найдете. Сейчас в целях экономии на все системы, где монтируют уплотнительные прокладки (при производстве или ремонте) используются российские аналоги или закупают турецкие уплотнительные прокладки (но они не аналоги, у них свое сечение, и лучше их не использовать по причине качества). Аналоги «227» и «228» прокладок хоть серого, хоть черного цвета, причем даже разной высоты (+1 мм, +2 мм) выпускают несколько заводов. Это самые распространенные виды уплотнительных прокладок («229» тоже есть).

Elder

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 8
    • Просмотр профиля
Замена уплотнителя пластиковых окон
« Ответ #43 : 12 December 2016, 16:44:01 »
Олег Липецк спасибо за содержательный ответ, получил важную для меня информацию. Пока установил планки + 0,7, все выкручено на максимальный прижим, результат приблизительно 4,2 - 4,5мм. Планки поменял 4 шт. кроме той, что на фото. Усилие на ручку не слишком большое, думаю попробовать установить планки большего размера, а прижим отрегулировать фурнитурой. Не покидает мысль о замене уплотнителя, поскольку уплотнитель на створке после прижима практически принимает ту форму, в которой он был при закрытой створке.

Олег Липецк, вам еще вопросы:

1. Нашел серый ремонтный уплотнитель для KBE DP 7 на раму и DP 6 на створку. Стоит ли их устанавливать или по свойствам это аналог того уплотнителя, который у меня сейчас впаян в раму и створку?

2. Какой уплотнитель будет лучше: 227 или ремонтный уплотнитель DP 7 и DP 6?

3. Если лучше 227, имеет ли смысл комбинировать 227 с 228? Т.е. 227, поскольку он универсальный, установить на раму, а 228 на створку, в силу того, что он вроде как улучшенный от 227? Или есть риск не плотного прижима по одному из контуров? Что тогда установить на раму, если на створку установлен 228? Хотя, судя по тому, что вы писали, достаточно установить 227 на раму и на створку, зачем тогда улучшали 227, наверно были на то причины?




Олег Липецк

  • Глобальный модератор
  • Новичок
  • *****
  • Сообщений: 42
  • Пол: Мужской
    • Просмотр профиля
Замена уплотнителя пластиковых окон
« Ответ #44 : 13 December 2016, 13:44:54 »
 Добрый день.
Постараюсь ответить на ваши вопросы.

Олег Липецк, вам еще вопросы:

1. Нашел серый ремонтный уплотнитель для KBE DP 7 на раму и DP 6 на створку. Стоит ли их устанавливать или по свойствам это аналог того уплотнителя, который у меня сейчас впаян в раму и створку?

Уплотнитель DP 7 и DP 6 – это аналоги уплотнителей, которые установлены у вас. Просто ваши экструдируются и «наносятся» на только что экструдированный основной профиль (ко-экструзия), а DP 7 и DP 6 вкатываются в только что экструдированный основной профиль на оборудовании, либо на производстве оконных блоков вкатываются ручным роликом (или вставляются руками) взамен поврежденного уплотнителя до сварки, т.к. эти уплотнители в точности повторяют сечение штатного уплотнителя и также варятся за одно с основным профилем. Для производства это удобно и технологично. Но это не каучуковые уплотнителя. Поэтому, если вы решили поменять уплотнители, то лучше уж ставьте уплотнители EPDM на основе каучука. Их свойства лучше. В зависимости от положения (створка или коробка) это 227, 228, 229, 254, 255.

2. Какой уплотнитель будет лучше: 227 или ремонтный уплотнитель DP 7 и DP 6?

Уплотнитель 227 – уплотнитель EPDM (из резин на основе этиленпропиленовых каучуков (EPDM, ЕРМ) для условий эксплуатации от минус 50 до плюс 80 °С).  Уплотнитель DP7 и DP6 – TPE (из термоэластопластов для условий эксплуатации от минус 45 до плюс 70 °С). По цифрам ГОСТ прям так оптимистично, но по жизни уплотнители TPE при минусах уже начинают «тупить». Поэтому по эксплуатационным свойствам уплотнитель 227, конечно, «выигрывает». К тому же он имеет в сечении форму простого лепестка, поэтому даже при низких температурах, когда сам материал начинает «твердеть» за счет «податливой» формы усилие на ручку возрастает не столь критично. Здесь есть один нюанс – высота уплотнителя 227 ниже чем у уплотнителей DP7 и DP6. И если у вас оконный блок в закрытом состоянии не обеспечивает требуемого прижима, то 227-го может не хватить. Поэтому в створку можно установить уплотнтитель 228, а вот с коробкой посложнее. Штатные 254 и 255 используются для стеклопакета, а для притвора кроме 227 ничего нет. А ведь наружное уплотнение очень важно, и именно наружное уплотнение ТРЕ, находясь в низких температурах и имея в сечении жесткую камеру, создает наибольшее усилие и мешает нормально работать второму контуру (на створке). Как вариант можно использовать уплотнитель Schlegel Q-Lon. Только необходимо, предварительно, тщательно  «вычистить» углы от излишков ПВХ после сварки. И еще, Schlegel слабенько держится в посадочных местах профиля. Поэтому можно через небольшие расстояния капнуть клеем для ПВХ. Такой вариант замены я делал. Все работает отлично.

3. Если лучше 227, имеет ли смысл комбинировать 227 с 228? Т.е. 227, поскольку он универсальный, установить на раму, а 228 на створку, в силу того, что он вроде как улучшенный от 227? Или есть риск не плотного прижима по одному из контуров? Что тогда установить на раму, если на створку установлен 228? Хотя, судя по тому, что вы писали, достаточно установить 227 на раму и на створку, зачем тогда улучшали 227, наверно были на то причины?

Уплотнитель 227 и 228 комбинировать не надо, т.к. они имеют разную высоту. Вы ухудшите работу 227 на коробке. Для 228 я уже написал можно Schlegel. Да вот что забыл отметить – Schlegel имеет разновидности по высоте, это необходимо учесть при подборе. Можно также на коробку поискать уплотнитель от других профильных систем. Но здесь необходимо разбираться в теме. Кроме высоты, уплотнители имеют характерные посадочные сечения. Например, КВЕ и его клоны имеют характерный угловой вырез, а, например, Veka, Trocal, Schuco и т.д. такого выреза не имеют. Но это если сильно «придираться». Можно подобрать и будет нормально работать. Главное, чтобы уплотнитель хорошо удерживался в посадочном месте при закрывании «правильно «обжимался» не выворачиваясь.
Что касается улучшения 227. Могу дать некоторые предположения. Профильные системы на заре появления были однокамерными. А сейчас уже бывают семикамерными (хотя это больше маркетинговый ход!). Уплотнитель 227 имеет форму простого лепестка, а 228 уже имеет камеру. Другая вероятная причина. С появлением 70-й серии КВЕ Expert и уплотнителей ТРЕ появились проблемы с продуванием и «тугим» закрыванием оконных блоков. Когда стали менять по сервисам на уплотнитель 227, то оказалось, что он нормально не работает по причине размера высоты. Потом Profine (производитель КВЕ) предложил уплотнитель 228. Вот как-то так.

Elder

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 8
    • Просмотр профиля
Замена уплотнителя пластиковых окон
« Ответ #45 : 13 December 2016, 19:08:00 »
Уважаемый Олег Липецк, после того, как вы упомянули уплотнитель Schlegel Q-Lon, приходил ко мне представитель оконной организации, показывал мне этот уплотнитель и довольно настойчиво его рекомендовал. Говорил что он гораздо лучше, дешевле любых EPDM и TPE уплотнителей, может служить более 20 лет, не требует ухода, не боится мороза, т.е сплошные плюсы перед EPDM и TPE.

Так ли хорош Schlegel Q-Lon на самом деле, что можно отказаться от поисков 228 уплотнителя на створку и установить его на оба контура?

Со слов представителя, всем вообще можно отказаться от установки родных уплотнителей на любые окна и повально заменять на Schlegel Q-Lon.

Пока исходя из описанного вами выше, планирую сделать так: установить 228 (если найду) на створку и посмотреть как будет работать контур на коробке. Если будут вопросы, заменить на Schlegel Q-Lon на коробке. 227 не рассматриваю по причине недостаточного прижима. Все верно?

Олег Липецк

  • Глобальный модератор
  • Новичок
  • *****
  • Сообщений: 42
  • Пол: Мужской
    • Просмотр профиля
Замена уплотнителя пластиковых окон
« Ответ #46 : 14 December 2016, 10:43:54 »
Добрый день.
Что касается Schlegel Q-Lon. Мне он не очень нравится в углах. Т.к. оплетка у него жесткая (не растягивается как EPDM), в углу получается резкий перегиб из-за того, что профиль варится под 900. Можно немного стамеской закруглить посадочное место уплотнителя в профиле с внутренней стороны, и при монтаже уплотнителя в углу немного капнуть клеем для ПВХ, чтобы уплотнитель не выскакивал. Но только немного, чтобы при засыхании клея не образовалось грубого участка. Что касается створочного уплотнителя. Первое, если после монтажа Schlegel Q-Lon будет все нормально, то нет необходимости менять створочный уплотнитель. Особенно не замарачивайтесь по поводу высоты наплава створки над коробкой (4,2 – 4,5 мм как у вас). Это не догма в зависимости от разных условий, в том числе смонтированного наружного уплотнителя. Как раз по такому варианту есть опыт. В 2005-2006 г., когда была очень холодная зима, возникли массовые проблемы с КВЕ Expert. Я вызывал технического директора profine RUS, и мы ездили по объектам. Практически везде замена штатного наружного уплотнителя на Schlegel Q-Lon была достаточной процедурой. У моего брата в доме также все сделали, и до настоящего времени все нормально (прошло 10 лет!). Естественно, один наружный контур не дает герметичности, т.к. в фальце коробки есть водосливные отверстия, и воздух проходит минуя наружный контур уплотнения. Но даже это не проблема. Не надо стараться добиваться нулевого поступления наружного воздуха в помещение. Не надо забывать, что поступление воздуха необходимо, а оно здесь будет незначительным. Я даже в сильные морозы стараюсь не закрывать наглухо створки (устанавливаю оконную ручку вверх градусов на 30 от вертикали, чтобы створка не была полностью закрыта и немного слышался шелест поступающего воздуха). Пусть это будет совсем понемногу и постоянно, чем как рекомендуют проветривать не менее одного раза в час, открывая полностью створку (ага зимой в мороз самое оно!). Далее, если вы все-таки хотите поменять и створочный уплотнитель, я все-таки рекомендую поставить 228. Я уверен, что больше ничего делать не надо (никакие другие ответные планки не стоит монтировать). Еще раз повторюсь, что если у вас нет «глобального продувания» нет никакой необходимости, чтобы тратить нервы, деньги и время, чтобы добиваться нулевого поступления наружного воздуха (это даже вредно). Не надо подходить к окну со свечкой, водить около него носом, пытаться рукой ощущать движение воздуха в зоне окна (конвекцию еще никто не отменял). Если у вас холодно (плохое отопление или наружные стены) «замуровывание» окна вас не спасет. Повысится влажность воздуха в помещении, последствия от которой вам не принесут положительны эмоций. Начните с наружного уплотнения (штатное оно все-таки г…), а потом далее по ситуации.
Да еще. Очень мне не нравится как у вас сделаны водосливные отверстия (ваше фото 001 jpg.). В нижней части рваные края. Возьмите стамеску и аккуратно срежьте эти «лохмотья». В противном случае у вас может плохо стекать наружу вода, и если вы оставите окно в режиме проветривания, и пойдет сильный дождь, то водичка может не успевать выходить наружу и потечет к вам на подоконник.

Elder

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 8
    • Просмотр профиля
Замена уплотнителя пластиковых окон
« Ответ #47 : 14 December 2016, 12:39:12 »
Здравствуйте, после замены штатных планок на +0,7 проблема, в принципе, исчезла, менять на другие планки не буду, просто сравниваю плотность прилегания и работу уплотнителя на створке с Rehau и Декенинг, и уплотнитель KBE Expert в этом плане уступает.

1.Уплотнитель Schlegel Q-Lon требует смазки силиконовым маслом?

2.Нужно ли менять ответную планку на +0,7 (не поменял из-за ее отсутствия), что на фото 006, тем более, что там выработка металла (после регулировки трение исчезло)? В местах где ответные планки были заменены на + 0,7 прижим составляет в районе 4 мм. Внизу, где стоит эта планка прижим 5мм, есть небольшой перекос. Есть ньюанс: на этой планке есть регулировка прижима, но при выставлении его на максимум при закрывании створки слышен скрип(возможно коробки или уплотнителя) в районе этой планки, в самом углу прилегания створки. Пока отрегулировал планку до полного исчезновения скрипа, но, повторюсь прилегание 5мм. При регулировке планки на максимум "со скрипом" 4,5мм.
Так вот, нужно ли ее заменить на +0,7 для порядка, так сказать?

Цитировать
Не надо подходить к окну со свечкой, водить около него носом
улыбнуло. :D

Олег Липецк

  • Глобальный модератор
  • Новичок
  • *****
  • Сообщений: 42
  • Пол: Мужской
    • Просмотр профиля
Замена уплотнителя пластиковых окон
« Ответ #48 : 14 December 2016, 14:02:09 »
Добрый день.
Что касается сравнения работы уплотнителей KBE Expert, Rehau, Deceuninck. По поводу Rehau. В основном профили Rehau выпускаются без уплотнения, и при производстве оконных блоков используется уплотнитель EPDM, который протягивается вручную. Сейчас я работаю с такими системами. Уплотнители неплохие. Профили КВЕ и Deceuninck изначально выпускаются либо с коэкструдированным уплотнителем, либо с протянутым. Это уплотнители ТРЕ или ТРV. Чем отличаются я уже писал ранее. Что касается конструкции уплотнителей Deceuninck, ничего хорошего о них сказать не могу.
Уплотнитель Schlegel Q-Lon особо ничем смазывать не надо, если только совсем немного, для материала оплетки. Нашел их сайт, бегло ничего по этому поводу не увидел.
По поводу вашей поворотно-откидной планки (фото 007). У вас на окне фурнитура Roto Centro 101  серебристого цвета. В Россию Roto Centro 101 поставляли до 2004 года (до появления Roto NT). И та фурнитура была желтого цвета. Я это к тому, что такую планку +0,7 вы вряд ли найдете. К тому же вы пишите, что при регулировке на больший прижим появляется скрип. О его причине я не могу судить (недостаточно информации). То, что у вас сейчас размер 5 мм, это не очень хорошо (тем более это в нижней части окна). Но это не «смертельно», так что не стоит переживать. Что я увидел на вашей планке, так это потертость. Она от того, что у вас «выступ» (похож на язычок) на основном запоре внизу при закрывании оконного блока «трется» об эту часть. Это может быть по следующим причинам: либо у вас основной запор смонтирован в створке ниже требуемого, либо петли на раме просверлены ниже требуемого, либо (что самое вероятное) у вас неправильно отрегулирован стеклопакет в створке (она немного провисает в этом месте). Это не страшно, если, конечно, трение небольшое без характерного в таком случае первоначального как бы удара.
Что касается свечки и носа, я имел ввиду не ритуальный обряд. Некоторые подносят свечку к окну в районе примыкания створки к коробке, и если пламя отклоняется, то считают, что окно некачественное, и имеется продувание. А то, что может быть просто конвекция воздуха. Не каждый догадывается. Носом тоже зачем-то водят.

Elder

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 8
    • Просмотр профиля
Замена уплотнителя пластиковых окон
« Ответ #49 : 14 December 2016, 17:55:09 »
Олег Липецк, спасибо вам большое за ваши подробные ответы, многое прояснилось, приятно иметь дело с опытным специалистом вашего уровня. С вашего позволения в дальнейшем буду обращаться к вам за консультацией.

Вопрос немного не по теме, но вы могли бы озвучить, опираясь на ваш опыт, наиболее оптимальные на сегодняшний день составляющие для оконной системы, чтобы было тихо, тепло, уютно и иметь меньше проблем в будущем?
Какой профиль (производитель, сколько камер и размер), какая фурнитура(название), сколько камер стеклопакета и его производитель, какой уплотнитель, может еще какие-то важные на ваш взгляд моменты, на которые стоит обращать внимание. Вобщем, что бы вы могли порекомендовать, как для себя.

Спасибо.

Олег Липецк

  • Глобальный модератор
  • Новичок
  • *****
  • Сообщений: 42
  • Пол: Мужской
    • Просмотр профиля
Замена уплотнителя пластиковых окон
« Ответ #50 : 26 December 2016, 15:30:25 »
Добрый день.
Чтобы дать рекомендации, необходимо определиться с типом помещения и климатическим регионом. Это важно для выбора конструкции оконного блока по теплотехническим характеристикам, т.е. такой характеристики оконного блока как коэффициент сопротивления теплопередаче. Предположим, что мы имеем в виду жилое помещение и среднюю полосу России. Требуемый коэффициент сопротивления теплопередаче составит около 0.51-0.55. Что касается профильной системы по монтажной глубине, то я рекомендую выбирать системы с шириной коробки около 70 мм с тремя камерами для бюджетного варианта, если позволяет бюджет – четырьмя-шестью камерами. Что касается класса профиля по толщине стенок, конечно, лучше брать класса А (с номиналом 3 мм). Но сейчас в целях экономии практически все профильные системы, включая известные бренды, в основной массе выпускаются классом В (номинал 2,5 мм). Причем делают в минус по допускам ГОСТ (-0,3 мм). Что касается конструкции стеклопакетов, то я рекомендую следующий вариант: обязательно двухкамерный стеклопакет (три стекла), хотя бы одно (внутреннее) должно быть теплосберегающим, хотя бы одна камера стеклопакета (рядом с теплосберегающим стеклом) должна быть заполнена инертным газом, хотя бы аргоном. Далее, если в помещении недостаточно тепло и  нижняя часть оконного блока плохо прогревается, то необходимо в конструкции стеклопакета обязательно предусмотреть наличие «теплой» дистанционной рамки. Теперь что за что отвечает в стеклопакете. Теплосберегающее стекло улучшит вам приведенный коэффициент сопротивления теплопередаче (уменьшит потери от «излучения тепла» из помещения на улицу), т.е. всего оконного блока, причем существенно (процентов на 70). Это если вы зимой, например, наденете теплую шубу с капюшоном, то большая часть вашего тела будет в тепле. Но очень важна еще и краевая зона, особенно в России с низкими зимними температурами и качеством жилья. Если вы оставите в конструкции стеклопакета «традиционную» алюминиевую рамку, то у вас будет такой вариант: вы в шубе и в пляжных тапочках. Как вам будет в мороз - нетрудно догадаться. «Теплая» рамка обладает очень низкой теплопроводностью в отличии от алюминиевой. Что касается аргона, то он поможет улучшить как общий коэффициент оконного блока так и условия в краевой зоне стеклопакета за счет уменьшения потерь от конвекции. Теперь, что касается финансовых компромиссов. Если стоит вопрос где экономить на количестве камер профиля или на конструкции стеклопакета. То я бы лучше взял 70-ую систему с тремя камерами, но не экономил бы на стеклопакете. Теперь, что касается экономии на стеклопакете. Что обязательно должно быть, так это теплосберегающее стекло. Оно улучшит существенно свойства оконного блока и поможет экономить, соответственно, на отоплении если у вас есть счетчик. Еще раз повторюсь, что инертный газ в межстекольном пространстве также улучшает приведенный коэффициент оконного блока (аргон процентов на девять, криптон – процентов на двадцать. Все это при условии заполнения двух камер). Если у вас не очень хорошие условия в помещении, то «теплая» рамка становится необходимостью во избежание образования конденсата и наледи в нижней краевой, самой проблемной зоне оконного блока. Что касается уплотнителя, то предпочтительней EPDM. Но и ТРЕ и ТРV сейчас используются повсеместно уже в профиле. Здесь важно: «уровень» профильной системы (материал и сечение уплотнителя). Что касается фурнитуры. Здесь, как говорится, что вы хотите получить от окна по функционалу. Но хочу обратить внимание еще на ооооочень существенное… Кто и как будет изготавливать ваше окно. За двадцать лет работы в производстве данного вида продукции и посетив большое количество производств как в России так и в ведущих европейских странах, могу сказать, что даже самое первоклассное добро можно превратить в «первоклассное» гов… Поэтому необходимо заказывать у проверенного производителя, который несет гарантию за свою продукцию!!! Что касается названий компаний-производителей профиля, фурнитуры, стеклопакетов и т.д. Хотя сейчас времена «нежирные», но я, все-таки, рекомендую профильные системы известных производителей. Их очень много, чтобы все перечислять. Я бы ограничился самыми распространенными в России. Очень неплохо выглядит как оптимальный вариант, это КВЕ. Качество, цена, технологичность в производстве. Уплотнитель будет не EPDM, вы уже убедились, что есть небольшие моменты. Но, в принципе, все работает. Trocal того концерна profine тоже достойный вариант. Rehau тоже достойный профиль, уплотнитель, в основном, EPDM. Rehau мне не нравится в работе (сборке на производстве). Поэтому очень часто при производстве нарушается технология для упрощения, а это уже последствия. Veka – очень достойная компания и профиль.  С Veka-цами приходилось заниматься серьезно подготовительными работами и остались самые уважительные отношения. Достойный профиль Aluplast. Но в России он представлен не очень. Здесь вопрос именно организации работы в России. Есть еще несколько других компаний-производителей (Schuco, Deсeuninck и т.д.). На них тоже приходилось работать. Из турецких профилей могу отметить профиль Wintech. Но он уже можно сказать «обРУСевший», в этом году уже десять лет как он производится в России, в Серпуховском районе. На нем тоже приходилось работать. Он уступает топовым брендам, но тоже можно рассматривать. Что касается «чисто» отечественных брендов (фактических клонов известных). То здесь нужно быть осторожнее, и если и выбирать, то самые известные, которые уже давно находятся на российском рынке. Это Rpoplex, Brusbox, Montblanc. Есть еще много других, с которыми приходилось встречаться. В основном, все наши «марки» - это клоны КВЕ и Rehau. Те же Proplex -  Kbe, Brusbox, Montblanc – Rehau. Обычно 58-е серии совпадают один в один, а 70-е уже имеют небольшие «свои» отличия». Что касается стеклопакетов, то как еще повелось на заре производств в России, то компании, которые производят окна ПВХ также имеют свое производство стеклопакетов. А если все-таки выделять отдельные компании по производству стеклопакетов, то самой известной в Росси можно назвать компанию СТиС, которая выпускает большой ассортимент различных видов стеклопакетов. Что касается производителей фурнитуры. Опять же начну с самых известных. Номер один – это немецкая компания Roto Frank. У меня с ней первое сотрудничество началось еще в 1997 году. Это самая массовая и узнаваемая фурнитура в России. Сейчас в России распространяется система Roto NT. Начал использовать эту фурнитуру с начала ее завоза в Россию в 2004 году. Далее:  немецкие Siegenia-Aubi и Winkhaus, и австрийская Maco. Достойные, аналогичные фурнитуре Roto. Получили меньшее распространение в России только из организационных вопросов. Siegenia-Aubi образовалась после слияния двух известных фурнитурных брендов Siegenia и Aubi. В настоящее время широкое распространение имеет Siegenia-Aubi Titan AF. Winkhaus в 2000-х годах слабо продвигалась в России. В настоящее время с этим стало получше. Из известных видов этой фурнитуры: Winkhaus proRilot и Winkhaus Active Pilot. Фурнитура Maco сейчас все меньше представлена в России. Ее основные  виды: Maco Multi-TREND и Maco MULTI-MATIC. Если проводить аналогии по соответствию вышеупомянутых фурнитур с Roto, то аналоги Roto NT - это Siegenia-Aubi Titan AF, Winkhaus Active Pilot, MULTI-MATIC. Что касается отечественных марок, то самые известные – это Internika от компании ТБМ, Accado от того же производителя, что и профиль – компании Wintech. Сейчас завоевывает популярность украинская фурнитура из Днепропетровска (сейчас Днепро) под названием Axor. Есть два вида: Axor Komfort Line K-3  и Axor Smart Line S+. Axor Komfort Line K-3 по уровню это как Internika и Wintech, но меньше по разнообразию компонентов. Axor Smart Line S+ «как бы» клон Roto NT. За многие годы работы «через мои руки» прошло очень много разных фурнитур, фурнитура Axor оставляет неплохое впечатление. К тому же, мое знакомство с этой фурнитурой началось когда я работал в одной крупной компании, где были автоматические фурнитурные станции, которые предъявляют особые требования к элементам фурнитуры для ее адаптации. К моему удивлению компания Axor быстро справилась с задачей. Поэтому если говорить о выборе элементов окна в привязке к дилемме: «чем можно поступиться», то можно выбрать фурнитуру Axor. Будет неплохой вариант. Да вот еще что касается цены. Цена – это категория, не всегда только лишь связанная с затратами. В разных компаниях окно из тех же комплектующих может стоить разных денег, и причин здесь может быть несколько, но это уже другая тема. Вот как-то так. Вообще можно еще очень много чего описать и рассказать, но и так получился объемный текст.

Elder

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 8
    • Просмотр профиля
Замена уплотнителя пластиковых окон
« Ответ #51 : 30 January 2017, 11:17:14 »
Здравствуйте, Олег Липецк, большое вам спасибо за сильный и развернутый ответ. Думаю, предоставленную вами информацию можно использовать в качестве независимого путеводителя для тех, кто выбирает оконную систему и кому сложно дать объективную оценку, опираясь лишь на рекламные проспекты и заверительные слова продавцов оконных систем. Кстати, это тот самый случай, когда после прочтения изложенного вами, всякие продавцы оконных систем уже не кажутся такими умными. Даже если конечный потребитель выбирает бюджетный вариант, он заранее понимает возможные последствия своего приобретения. Для потребителя можно добавить разве то, что при заключении договора следует акцентировать внимание продавца, на том, что потребитель желает получить безупречное качество и требовать наиболее опытную и аккуратную монтажную бригаду, несмотря на заверения продавца о том, что все у них высококлассные специалисты, тем самым фокусируя внимание продавца на своей персоне и увеличивая шансы на максимально благоприятный исход при оказании сервиса по установке оконной системы. Ну и не забывать защищать свои права потребителя. Но это так, к слову.

Олег Липецк,  вопросы к вам:

1. Вы писали
Цитировать
Rehau тоже достойный профиль, уплотнитель, в основном, EPDM. Rehau мне не нравится в работе (сборке на производстве). Поэтому очень часто при производстве нарушается технология для упрощения, а это уже последствия.
Как проверить, нарушена ли технология сборки Rehau на производстве?

2. Была ли у вас практика тепловизионного обследования оконных систем?

Олег Липецк

  • Глобальный модератор
  • Новичок
  • *****
  • Сообщений: 42
  • Пол: Мужской
    • Просмотр профиля
Замена уплотнителя пластиковых окон
« Ответ #52 : 02 February 2017, 00:26:29 »
Добрый день, Elder. Постараюсь ответить на ваши вопросы.
1. Как проверить, нарушена ли технология сборки Rehau на производстве?

Во-первых, хочу поправить свой вышеизложенный текст:"Rehau мне не нравится в работе (сборке на производстве). Поэтому очень часто при производстве нарушается технология для упрощения, а это уже последствия". Конечно, "... часто при производстве нарушается технология..." не потому, что "... Rehau мне не нравится в работе (сборке на производстве)...". Получилось, что производители оконных блоков из Rehau нарушают технологию, потому, что мне не нравится технология Rehau. Естественно не в этом причина. Сразу скажу, что профильная система Rehau и технология производства оконного блока позволяет произвести качественную продукцию. Но дело в том, что некоторые технологические операции усложняют процесс и увеличивают суммарное время выполнения технологических операций, увеличивают "привычное" количество наименований комплектующих оконного блока. Прежде чем говорить о том, как проверить "нарушена ли технология сборки Rehau на производстве", необходимо осветить данные нарушения. И так, начнем. В основном подавляющее большинство нарушений технологии связано со сборкой импоста и его крепления к коробке, створке, импосту. Все рисунки, представленные ниже, за исключением Рис.3,4. взяты из технических документов компании Rehau: "ОКОННЫЕ СИСТЕМЫ REHAU 60 ММ. ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ. РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ". На Рис.1. показана система сборки и крепления импоста в коробку. Какие же нарушения допускают при производстве. Сборка импоста. В данном случае - это монтаж и крепление механических  соединителей к торцам заготовки импоста. Перед установкой механического соединителя (арт. 247608) на его часть, которая монтируется внутрь заготовки импоста необходимо (1) нанести по периметру силикон. Это может не делаться. После установки соединителей внутрь, они должны фиксироваться шурупами (2) 4,2х13 ISO 7049 с полукруглой головкой (Рис.2.). На производствах могут использовать саморезы 3,9х16 с буром с потайной (конической) головкой (Рис.3.), которые используются для крепления усилительного вкладыша (металлического армирования). Это делается в целях экономии, т.к. как шурупы 4,2х13 ISO 7049 стоят на порядок дороже. Также на Рис.1. указано, что когда в конструкции есть "глухое остекление и горизонтальный импост", то необходимо на наплав импоста (3) наносить силикон. Это может не делаться. Перед монтажом импоста в сборе необходимо провести следующие операции в коробке. В наплаве коробки необходимо (4) просверлить отверстия диаметром 4 мм, (5) установить и приклеить фиксаторы универсальные (арт. 268381) (Рис.5.). Это может не делаться. На наплаве импоста (6) в виде буквы "П", а также (7) в замке для крепления штапика необходимо нанести силикон. Это может не делаться. В коробке необходимо просверлить отверстия (Рис.1,6.): (8) в металле 6,5 мм, а также насквозь в ПВХ (9) диаметром 12 мм. Тут поподробнее. Бывает вместо отверстия 6,5 мм сверлят отверстие 5,5 мм и используют не шуруп 6,3х70 ISO 7049 с полукруглой головкой (Рис.2.), а шуруп 5х70 с потайною (конической) головкой. Теперь о причинах и следствиях. Шуруп 5х70 с потайною (конической) головкой (в реальности это 4,8х70 (Рис.4.)) стоит на порядок дешевле. Далее, на производствах пытаются уменьшить количество закупленного инструмента, полагая, что так будет дешевле. На рабочем месте для сборки импостов необходимо использовать для этих целей три вида инструмента: пневмодрель, пневмошуруповерт быстроходный и пневмошуруповерт тихоходный. Пневмодрель необходима для сверления отверстий. Лучше даже иметь не одну пневмодрель, т.к необходимо сверлить отверстия разного диаметра, и на замену сверла будут потери времени. Чем отличаются тихоходный и быстроходный  шуруповерты? Тихоходный шуруповерт отличается редуктором (он немного длиннее). За счет этого уменьшается скорость вращения и увеличивается момент (сила) закручивания. Быстроходные шуруповерты используются для закручивания шурупов для ПВХ и для саморезов крепления армирования. Тихоходные шурупорверты необходимы как раз для вкручивания мощных, таких как 6,3х70 шурупов, где необходимо очень мощное, надежное соединение, каким должно быть соединение импоста или, например, при креплении петель входных дверей. Т.к. тихоходные шуруповерты используются в очень небольшом количестве операций, то их не всегда закупают. При этом, если закручивать шурупы 6,3х70 быстроходным, самым распространенным шуруповертом, то у него не хватает "мощи" закрутить такой шуруп. Поэтому используют шуруп меньшего диаметра, да и еще с другим шагом резьбы. Соответственно, данное соединение становится менее надежным. Бывает еще "чуднее", когда на производстве на данном рабочем месте находятся только пневмодрели. Ими и сверлят, ими и закручивают шурупы, устанавливая в патрон крестовую насадку (биту). Причем, размеры бит для шурупов, например, с головкой 4,1 мм и головкой 5 мм должны быть разными. Но некоторые умудряются закручивать шурупы  5х70 той же головкой, что и меньшие по диаметру шурупы. При этом при увеличении усилия вкручивания данные биты проворачиваются, в следствие чего прочность крепления импоста уменьшается. Далее, на Рис.1. указано, что помимо отверстий 6,5 мм необходимо рассверлить ПВХ стенки по этой же оси до 12 мм. Тут тоже возникает интересная ситуация. Хвостовик сверла диаметром 12 мм вставляется не во все патроны пневмодрелей, и берут сверло диаметром 10 мм, просверливают отверстие и круговым движениями сверла во время его вращения пытаются рассверлить отверстие пошире. При этом получаются элипсообразные "амбразуры", в которых "болтается" специальная фиксирующая импост бобышка механического соединителя, что может привести к смещения положения импоста под нагрузкой. В некоторых компаниях вообще не рассверливают отверстия до 12 мм, а делают только отверстие для прохождение центрального шурупа. При этом фиксирующая положение импоста бобышка механического соединителя не утапливается в коробку за счет отверстия диаметром 12 мм, а вдавливается. При этом нет необходимой фиксации положения импоста, также из-за неплотного соединения этот узел будет негерметичным. После сверления отверстия диаметром 12 мм и закрученного шурупа 6,3х70  снаружи необходимо герметизировать данное место силиконом (Рис.1). Это может не делаться, а при закручивании шурупа 5х70 с конической головкой, последний может прорвать крепежную стенку ПВХ до металла. В результате появляется рваная диаметральная щель в основной камере для армирования, в которую может попасть вода с вытекающими последствиями. Вот еще что, отверстие диаметром 6,5 мм (10) необходимо сверлить через специальный шаблон (Рис.7.). В некоторых компаниях вместо шаблона просто к фальцу коробки в месте установки импоста прикладывается "дежурный" механический соединитель, и через него сверлится отверстие в коробке. Это делается неточно, и чтобы потом можно было вставить крепежный шуруп в посадочное место в механическом соединителе, при помощи пневмодрели этим же сверлом вращательными движениями начинают рассверливать это отверстие. В результате чего появляется увеличенный зазор между крепежным шурупом и просверленным проходным отверстием в коробке. Далее, в каталоге указан (11) перечень усилительных вкладышей (армирование) для импоста (Рис.8). Очень часто вместо данного перечня устанавливают усилительный вкладыш 35х20 мм "П"-образной формы с одиночными стенками (без дополнительных загибов) толщиной 1,2 мм и тоньше, что существенно снижает момент инерции усилителя и, соответственно, статическую прочность импоста. А если еще учесть превышения допустимых размеров импоста без дополнительного деления оконного блока или дополнительного усиления импоста. Весь изложенный выше материал касается только узла соединения  импоста, хотя это очень важный узел, т.к. импост не фиксируется как коробка в стену при помощи крепежных элементов. Также бывает в целях экономии и унификации материалов на производстве (при использовании нескольких систем) (12) используется несоответствующая уплотнительная прокладка (уплотнение). Также когда на производстве одновременно производится и Rehau и Brusbox (клон Rehau), то могут вместо (13) штапика Rehau могут использовать штапик от Brusbox в целях удешевления своих расходов, уменьшения номенклатуры и количества оснастки для штапикореза (у Rehau и Brusbox как у любой другой системы присутствует несколько видов штапика). И хотя эти системы похожи, но все же замки для фиксации штапика в профилях коробок, створок, импостов так и самих замков штапиков у Rehau и Brusbox немного отличаются. Опять же если уплотнение в штапике имеет черный цвет, то штапик от Brusbox "подойдет". А если изготавливается оконный блок из профиля Rehau, где выбрано серое уплотнение, тогда возникает проблемка, т.к. серое уплотнение у Brusbox светлее чем у Rehau. И начинают искать разные другие варианты, чтобы съекономить. Например, используют штапик от Citiwin. У него оттенок серого очень похож на Rehau. Только вот не задумываются, что не только ножка штапика, но и его размер не совпадает с Rehau. В одной системе штапик, например, 15 мм, а в другой  - 14,5 мм, также 8 мм и 7,5 мм. Соответственно изменяется степень прижатия стеклопакета и угол наклона штапика, что приводит к образованию щелей между сопрягаемыми штапиками в углах. К тому же профиль Rehau имеет немного глянцевую поверхность, а профили Brisbox и Citiwin матовую. Что касается использования "неродного" штапика и енсоответствующего уплотнения, то это может быть не только при производстве Rehau. В своем повествовании я еще не описывал нарушения при производстве оконного блока из профиля Rehau, которые общие как и для других профильных систем. Все же еще можно выделить и как общее, и как касаемо системы Rehau в большей степени такой момент. Штульпы (ложные импосты) (14) необходимо армировать, где это заложено в нормативной документации (это очень важный момент, т.к. штульп крепится только к "пассивной"створке, и при закрывании оконного блока на него устанавливаются ответные части фурнитуры, в которые будут закрываться подвижные элементы "активной" створки). На практике штульпы Rehau и Brisbox не армируют. Здесь есть две причины. Первая, которую можно отнести к общей и с другими профильными системами. Это экономия на материалах. Вторая свойственна больше уже именно к системам Rehau и его клонам (возможно и другим, я сейчас хочу провести параллель, например, с КВЕ). Не секрет, что сейчас почти 100% металлический профиль для усиления оконных блоков из ПВХ производится в России. Это дело, как и производство профиля ПВХ, недешевое. И выпуск определенного ассортимента начинается от экономически обоснованной потребности, т.к. нужны специальные матрицы для определенных видов усилителя, а они стоят недешево. Если рассматривать КВЕ, то усилительные вкладыши для штульпов универсальны как для других видов профилей КВЕ, в частности импостов. Потребность в них большая, и есть возможность купить данные профили. С Rehau, Brusbox сложнее, т.к. данные усилители имеют специфические размеры, в больших количествах не востребованы на рынке, и поставщики данной продукции ее просто не имеют в наличии. А у производителей оконных блоков логика простая: "на нет и суда нет". Хотя все же основная причина в том, что даже если бы  этот металл был в наличии, его все равно не использовали бы. А потом потребитель удивляется как это окна Rehau, KBE и т.д. могут быть некачественными (сразу скажу, что у вышеперечисленных уважаемых компаний тоже бывают браки. Это жизнь. Но ее количество и степень несоответствия ни в какие рамки не сравнятся с тем, что потом можно с этой продукцией "сотворить". Я здесь не имею в виду браки, которые могут произойти "без выше изложенных умыслов"). Чтобы не сложилось такое мнение, что если оконный блок производится из профиля Rehau, то он автоматически производится со всеми этими нарушениями. Конечно, есть производители, максимально соблюдающие технологические требования Rehau, но сама данная система крепления импоста немного сложновата и трудоемка (я имею ввиду систему Rehau Blitz 60). В Rehau есть и другая система крепления импоста, более технологичная - для систем Rehau Delight-Design и Rehau Sib-Design. Что еще хочется отметить. Не бывает окон Rehau, KBE, Veka и т.д. Бывают оконные блоки, я бы сказал, из профильных систем Rehau, KBE, Veka и т.д. Это когда оконные блоки выпускаются из профилей Rehau, KBE, Veka и т.д. с соблюдением всех технологических требований. Бывают оконные блоки, я бы сказал,  из профилей Rehau, KBE, Veka и т.д. Это когда используются профили вышеупомянутых производителей с внесением"собственных" технологических изменений. Где-то это не приводит к существенным изменениям конструкции с качественной точки зрения, но и при возникновении претензии очень "грамотный" эксперт может за это "дело ухватиться", и компания может "попасть", хотя оконный блок может хорошо функционировать, и проблема возникла совсем по другой причине. А есть такие "изменения", за которые необходимо спросить "по полной программе"!  Хотелось бы еще осветить такое понятие, как "ОКНО". Это еще одна категория, особенно важная для потребителя, ведь оконный блок, и окно - это не одно и то же. Чтобы точнее развести понятия оконного блока и окна, приведу определения из ГОСТ. "Окно - элемент стеновой или кровельной конструкции, предназначенный для сообщения внутренних помещений с окружающим пространством, естественного освещения помещений, их вентиляции, защиты от атмосферных, шумовых воздействий и состоящий из оконного проема с откосами, оконного блока, системы уплотнения монтажных швов, подоконной доски, деталей слива и облицовок." "Оконный блок - светопрозрачная конструкция, предназначенная для естественного освещения помещения, его вентиляции и защиты от атмосферных и шумовых воздействий." Т.е. оконный блок - это часть системы, которая называется окном. И если мы видим у кого-то в оконном проеме светопрозрачную конструкцию с нанесенным на защитной пленке логотипом известной компании, даже если профили будут безупречно изготовлены, это будет только частью той необходимой работы, которую нужно провести, чтобы заказчик в конечном счете получил именно качественное "ОКНО". Теперь возвращаясь к вопросу: " Как проверить, нарушена ли технология сборки Rehau на производстве"? Прочитав вышеуказанные моменты, можно сориентироваться в данном вопросе, соответственно - видимые нарушения (которые можно обнаружить на оконном блоке без его разборки) можно обнаружить. В скобках цифрами я указал технологические операции, где могут быть нарушения (они не совсем удобно расположены, но можно разобраться). И так видимые нарушения: (2 - если не "глухое остекление, 6,7 - если не "глухое остекление, 8,9 - по вкрученному шурупу, 12 - в коробке под створку, 13 - если вы разбираетесь в штапиках). Скрытые нарушения можно обнаружить только после разборки оконного блока на элементы. Это: (1, 3, 4, 5, 10, 11, 14). Почему я написал так много и подробно (можно было "сухо" перечислить моменты в двух словах)? Думаю, что задавшему вопрос хватит терпения дочитать до конца, и материал будет немного полезен. (Рисунки смотреть ниже)

2. Была ли у вас практика тепловизионного обследования оконных систем?
У меня не было практики использования тепловизора по роду своей деятельности. Я занимался производством оконных блоков. Когда возникали какие-то претензии, мне приходилось выезжать на объекты (в основном пока была не организована служба сервиса). Какие самые распространенные проблемы, с которыми обращались заказчики с претензиями по новым окнам? Это: запотевание (иногда даже наледь) на внутреннем стекле стеклопакета, поверхности внутреннего откоса (имеется в виду не утепленный откос); продувание в области оконного блока; низкая температура. Когда мне приходилось выезжать на объекты тепловизоры еще не использовали. Я пользовался другими инструментами (измерительными рулеткой, штангенциркулем, глубинометром, контактным термометром, гигрометром, воздухомером, датчиком для определения наличия низкоэмиссионного покрытия на стекле, отвесом, уровнем и т.д.). Т.к. заказчик все проблемы сводил к браку оконного блока, и, соответственно, моя задача была проанализировать, в первую очередь эту версию. Для определения качества оконного блока, или как вы пишите оконной системы, не требуется использование тепловизора. Нормативной документации и тех инструментов, которые я описал выше, вполне достаточно, чтобы определить качественно ли произведен оконный блок или нет. Чем в данном случае может помочь тепловизор. Он позволит, не подходя к окну, увидеть проблемные точки, на которые необходимо обратить внимание, что облегчает обследование. Но самая важная помощь заключается в том, что тепловизор позволяет обследовать скрытые дефекты, которые я не могу оценить невооруженным глазом. Например, если провести аналогию: заболел у человека какой-нибудь внутренний орган. Опытный врач по симптомам, а может и первичным анализам может определить предварительный диагноз. Но все равно есть многие факторы, которые не позволят на сто процентов быть уверенным в окончательном диагнозе, особенно когда это касается серьезных вопросов. И если мы говорим о скрытых строительных дефектах, когда оконный блок изготовлен качественно, а проблема есть, то тепловизор поможет без вскрытия, например, узла примыкания определить потери тепла в определенном месте. Я бы сравнил это с магнитно-резонансной томографией в медицине. Поэтому, повторюсь, тепловизор очень нужная и полезная вещь для определения теплопотерь и, именно, в первую очередь в скрытых работах без разрушения узла. Немного о принципе действия тепловизора. Специальный чувствительный элемент прибора улавливает тепловое излучение и преобразует его в электрический сигнал, который обрабатывается электронным блоком и выводится на экран в виде картинки. При этом свет и яркость зависят от интенсивности инфракрасного излучения объекта, на который наведен объектив прибора. Чем тепловизор удобнее в использовании. Если мы возьмем термометр, то он покажет температуру воздуха вблизи объекта, если мы возьмем контактный термометр, то он покажет локальную температуру поверхности в точке контакта. Тепловизор позволит нам охватить определенную область с разными температурами поверхности на расстоянии с выявлением локальных проблем. Сейчас мне вспомнился один факт. Несколько лет назад не совсем далеко от меня строился жилой многоэтажный дом по современной технологии заливки пенобетона. Далее с наружной стороны фасад начали утеплять пенопластом. Утеплять - это громко сказано. Вместо сплошного утепления стали крепить снаружи поломанные куски пенопласта. Во многих местах его вообще не было. Потом все заделали. И вот он новый дом по современным теплосберегающим технологиям. Все красиво, ровненько. Вот где бы пригодился тепловизор для сдачи этого дома строителями!!! А ведь люди, которые купили квартиры в этом доме, заплатили за все материалы в надежде на меньшую оплату за отопление в будущем. Да не тут-то было. Вернемся к оконному блоку. Где кроме обследования можно использовать тепловизор. Например, в помещении офиса для приема заказов можно установить несколько оконных блоков разной комплектации по теплотехническим свойствам. Главное, чтобы оконные блоки были "в равных условиях" (одна сторона помещения, одинаковая температура в зоне оконного блока, положение и ширина радиатора отопления и т.д.). Затем при помощи тепловизора можно показать заказчику "возможности" каждого из этих оконных блоков, чтобы он убедился, что ваши слова не просто слова. Например, когда начали появляться теплосберегающие стекла (очень эффективная вещь) с низкоэмиссионным покрытием для показа заказчику как работает данное стекло собирались небольшие стенды: в коробке включалась лампочка, излучающая инфракрасное тепловое излучение. Данная коробка накрывалась рядом установленными стеклами: одно - обычное полированное стекло, другое с низкоэмиссонным покрытием. Затем заказчику предлагалось через некоторое время дотронуться ладонью попеременнно до этих стекол. Обычное стекло было теплым, даже горячим, а теплосберегающее стекло оставалось практически с комнатной температурой. Это говорило о том, что покрытие данного стекла отражает тепло обратно. Очень просто и наглядно. Если подытожить, то тепловизор очень нужный и удобный прибор для обследования, но я бы сказал более не оконного блока, а окна в целом, именно, в большей степени стен и узлов примыкания оконных блоков к стене. Да, еще вот что. Тепловизор также может помочь при покупке частного дома. Покупка эта не очень, скажем, дешевая. И комплексное обследование вашего будущего жилища на предмет теплопотерь вещь не только не лишняя, но крайне необходимая, чтобы потом не разориться на эксплуатационных затратах за многие годы.

Elder

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 8
    • Просмотр профиля
Замена уплотнителя пластиковых окон
« Ответ #53 : 20 February 2017, 10:35:34 »
Здравствуйте, благодарю за подробный ответ, изложенный материал безусловно полезен и в большинстве своем понятен, многие попутные вопросы автоматом отпадают. Получился этакий взгляд на производство оконных блоков изнутри, а содержательность явно выигрывает перед "сухим" ответом в двух словах, поскольку освещает знания в оконной теме и, повторюсь, отпадают попутные вопросы. Еще раз спасибо за потраченное время для формирования ответа.

1. Можно ли вышеизложенные нарушения 1-14 назвать грубыми нарушениями технологических требований и считать их наличие основанием для претензии к продавцу оконного блока? Возможно, для покупателя не будет лишним изначально при осуществлении заказа обозначить эти пункты  нарушений перед продавцом, тем самым подчеркнуть осведомленность в  этом вопросе.

2. Олег Липецк, расположите пожалуйста эти бренды оконных профилей от  наилучшего к худшему, от того, которому вы, по опыту, доверяете больше  всего, к тому который не вызывает особого доверия (бюджет не имеет  значения): Rehau, Veka, KBE, Deсeuninck.

Недавно делал тепловизионное обследование своего помещения и оконного  блока KBE Expert. На снимке видны темные участки промерзания в районе  стеклопакета, в основном в нижней части. По контуру прилегания уплотнителя проблем нет, разве что немного снизу, но там не была  заменена ответная планка в виду ее отсутствия в продаже.

Sanny1992

  • Гость
Замена уплотнителя пластиковых окон
« Ответ #54 : 27 July 2017, 13:13:59 »
Здравствуйте. Elder, подскажите, пожалуйста, каким оборудованием вы пользовались, когда осуществляли тепловизионное обследование своего помещения и оконного  блока? Я бы тоже хотел самостоятельно проверить, нет ли у меня проблем по контуру прилегания оконного уплотнителя. Есть подозрение, что дефект кроется именно там. Приглашал мастера, но он сказал, что с уплотнителем всё в порядке. А сомнение осталось. Да и вообще хотелось бы обследовать остекление у себя и у родных. Подскажите, чем пользуетесь Вы, и что порекомендуете?
Заранее благодарю!

Elder

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 8
    • Просмотр профиля
Замена уплотнителя пластиковых окон
« Ответ #55 : 29 July 2017, 12:13:20 »
Здравствуйте. Elder

Здравствуйте, вызывал специалиста от строительной компании, прибор FLIR, модель не подскажу.
По поводу подозрений рекомендую внимательно прочитать эту тему, возможно вопросы отпадут сами собой. Значение имеет климат, в котором вы проживаете и внутренний микроклимат помещения (наличие отопительного радиатора под оконным блоком, вентиляционная система и ее функционирование внутри дома или квартиры, наружное утепление здания или его отсутствие, промерзание стен и т.д.). Не всегда уплотнитель является виновником в микро-продувании, он может быть индикатором промерзания и продувания внутри помещения. Возможно, поможет элементарная регулировка фурнитуры.

Денчик

  • Гость
Замена уплотнителя пластиковых окон
« Ответ #56 : 12 September 2017, 11:56:24 »
Здравствуйте отвечу вам в крации, заменить резиновый уплотнитель может любой человек сам там нет ничего сложного, чтобы его заменить просто вытаскивается старвй а загоняется новый в паз. Проблема в другом нужно знать какой уплотнитель вам нужен они бывают разные, и найти уплотнитель на рынке не возможно он продается в спец магазинах и заводах и его к сожалению на размер не продают а только бухтами

равиль

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 4
    • Просмотр профиля
Замена уплотнителя пластиковых окон
« Ответ #57 : 02 November 2017, 11:30:16 »
А вы слышали про нащельники для пластиковых окон? Этот элемент несет в себе важную функцию, делая ваши окна максимально герметичными.

ShawnkeM

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 2
  • Пол: Мужской
    • Просмотр профиля
Замена уплотнителя пластиковых окон
« Ответ #58 : 25 August 2019, 13:03:01 »
Примерно год назад в передаче "Дом мечты" рассказывали про местный заводик пластиковых окон. Заводик находится вблизи Йошкар-Олы...

Усатый дядька в очках, ходил по заводу, рассказывал плюсы и т.д...

Мож кто помнит название фирмы ???

Хорошо бы вновь просмотреть ролик.

Kelal

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 9
    • Просмотр профиля
Re: Замена уплотнителя пластиковых окон
« Ответ #59 : 28 August 2019, 17:22:33 »
А вы слышали про нащельники для пластиковых окон? Этот элемент несет в себе важную функцию, делая ваши окна максимально герметичными.
Нащельники и уплотнители разные вещи.

Портал o Пластиковых Окнах

Re: Замена уплотнителя пластиковых окон
« Ответ #59 : 28 August 2019, 17:22:33 »