[Никита]

Здравствуйте.
Вот суть вопроса – я решил поставить себе на кухне балконный блок, дверь у меня высотой 226 см, остановил  свой выбор на фурнитуре РОТО  и профиле Salamander 2D. Теперь хочу выяснить, что мне поставить с точки зрения надежности. Поставить поворотно-откидную дверь или же просто поворотную.  Нужно ли для этого ставить какие-то дополнительные петли  и можно ли это делать. Дверь собираюсь очень интенсивно использовать, поэтому вопрос этот меня чрезвычайно волнует.

[Oleg]

На самом деле оба представленных варианта довольно надежны.
Но дополнительное преимущество поворотно-откидной пластиковой двери состоит в том, что благодаря особой конструкции, дверь имеет по периметру больше прижимов.

[Umka]

Это не так, не вижу преимущества -  два средних прижима ставится в поворотной двери и тоже прижимает очень  надежно. При монтаже  только нужно быть внимательным и не растянуть  коробку.

[Tom]

Как правило, получается все с точностью до наоборот, наиболее часто сквозит  со стороны ручки возле верхнего угла. Хотя так быть не должно. Небольшая разница в деньгах между обеими конструкциями, поэтому я бы выбрал поворотно-откидную дверь пвх.

[Rem]

Часто сифонит как раз со стороны верхней петли, в том месте, где прижима нет как такого вовсе. Если бы выбирал пластиковое окно, то поставил поворотно-откидное. Многое зависит в этом вопросе от качества поставленной уплотнительной  резины. Не могу сказать ничего плохого против резины, которая протянута в пластиковом профиле, я склоняюсь больше к закатанной, считая, что она лучше отвечает возложенной на нее задаче.

[Senator]

Это в порядке вещей, известно, что часть пластикового окна с  открыванием не может быть никогда полностью герметичной. Поэтому чувство легкого сквозняка можно ощутить и это в порядке вещей, так как невозможно избежать его в открывающейся части. Из-за этого слова менеджеров, которые рассказывают о полном герметичном закрывании вызывают раздражение. А потом начинаются всяческие проблема из-за того, что люди получают совсем не то что им обещали. Каждый может это проверить при помощи самого обыкновенного листка бумаги, если просунет его между притвором оконной створки и рамой. А вот просунуть лист между стеклопакетом и уплотнителем штапика уже не получиться – вот в этом и разница.  

[Valentin]

Как правило,  в поворотно-откидной створке наличествует микролифт, которого не имеется в поворотных створках. Этот микролифт не допускает последующего провисания, поэтому, если он отрегулирован как следует, то основательно  разгружает петли. На мой взгляд надежнее поворотно-откидная створка, чем поворотная. Хотя с другой стороны, не слишком удобно балконную дверь для проветривания откидывая ее, особенно, если использовать ее часто.

[Timm]

Я иногда встречал такое – после  трехлетней эксплуатации  двери, ее  створка во внутрь  выгибалась приблизительно на  5мм. Не знаю с чем это связано – возможно из-за веса стеклопакета – стояли три стекла или же просто от веса – высота створки больше 2,1 метра. В этом случае ручка очень туго закрывалась – женщина ее уже до конца не могла провернуть, не используя второй руки, чтобы прижать створку. Это означает, что фурнитура работает на износ практически в экстремальных  для нее условиях. Неудивительно, что изнашивается она быстро. Ни о каком плотном прижиме со стороны ручки речь уже идти не может. Поэтому я считаю, что нужно ставить без проветривания. Бывают петли, которые устанавливаются без дополнительного прижима к конструкции е раме уплотнительной резины. Иногда их даже две ставят.

[Germm]

Я поставил у себя балконную дверь по створке 850, по высоте створки около 2300. Профиль рехау термо. Фурнитуру поставили поворотно-откидную от  Зигении ауби и в итоге ничего хорошего не вышло.  Даже после того как цапфы были переведены на режим «лето», женская половина смогла кое-как полностью закрыть дверь. То есть  вниз опустить ручку, через усилие и определенные промежутки времени. В настоящее время не знаю, с той дверью случилось, так как я переехал.

[Itol]

Когда такое случается, надо предъявлять претензии у монтажу. Скорее всего, при установке рамы допустили отклонения от плоскости, поэтому приходится створку "выгибать" под нужную форму рамы исключительно ручкой фурнитуры, а значит прилагать немалые усилия, намного больше, чем полагалось при тестовых испытаниях фурнитуры.
Я считаю, что лучше ставить и в окнах пвх и балконных дверях поворотно-откидную фурнитуру.  Во время запирания створок, цапфы привода фурнитуры трогаются вверх, затем в запорные пластины упираются, и к створке прилагается сила, которая направлена вниз, а это  содействует добавочному провисанию створки. В поворотно-откидной фурнитуре этому препятствует створочный приподниматель – микролифт. Имеется дополнительная точка опоры в откинутом положении, которая дополнительно препятствует провисанию.

[Micha]

В поворотно-наклонной створке микролифт может отсутствовать. Например  в зигении  фаворите его можно поставить как опцию, и в поворотную створку, если установить с микролифтом нижнюю угловую передачу.
 Все же я остаюсь сторонником поворотно-наклонной створки, хотя бы с точки зрения универсальности. Не станешь же все лето держать дверь раскрытой – створка постепенно провиснет.

[Tomek]

Хочу дать совет – поставьте  дверь поворотную плюс установите дополнительную петлю в середине и тогда у вас будут и защёлка, и микролифт, а само окно пвх - поворотно-откидное. Очень удобно получается, а стоит всего чуть-чуть дороже.
Хочу спросить, а разве микролифты на поворотные привода ставят?
Кроме того, поворотная створка в открытом положении подвержена опасности провисания, а вот поворотно-откидная не подвержена в откинутом.

[Akela]

Угловая передача, оснащенная роликовым микролифтом, фиксатора не имеет и её не завяжешь с поворотным приводом, так как у последнего отсутствует ребристая передаточная рейка.  Поэтому, если грибковидная цапфа, вдруг возьмет и сместиться, вследствие чего войдёт в зацепление с запорной пластиной, по той самой, по которой заезжает ролик, то потом уже дверь никак не открыть. Необходимо вызывать бригаду ремонтников. Можно употребить поворотно-откидной привод, но в этом случае, конструкция станет еще дороже.  Как мне кажется, поворотно-откидная фурнитура – это на самом деле лучший вариант, а все остальное – вынужденный компромисс.

[Андрейка]

Поворотно-откидная  фурнитура лучше поворотной и совсем не оттого, что она немного дороже, а оттого, что такая фурнитура позволяет более бережно эксплуатировать механизм двери и тот дольше служит. На при таких размерах и там и там  есть свои плюсы и свои минусы как везде:
- для поворотно-откидной фурнитуры - попробуйте провернуть при нормальном прижиме вашу ручку - приходится всю обвязку таскать
-   а в поворотной фурнитуре - при повороте нагрузка на ручку  меньше.
-    для поворотной фурнитуры при открывании двери для проветривания высока возможность ухода створки по диагонали, потому  что она  длительный период висит лишь  на петлях.
Если говорить о прижиме со стороны петель, то  при хорошем монтаже и хорошей фурнитуре это можно сделать без каких-то особых проблем.

[Tomm]

Здравствуйте, я хочу поменять старую деревянную дверь на балконе на пластиковую. Менять буду весь оконный блок, но важнее всего дверь, потому что меня проблема – важна площадь стекла, потому что эта дверь – единственная, через которую в помещение проходит свет. 
Размеры створки ширина 970 на 2100. Сам балкон смотрит на шумную  и днем и ночью улицу. Посмотрел варианты профилей и пока выбираю или Rehau Brilliant Design, ли же, если позволят средства - Salamander 3D.
При нынешних размерах двери я превышаю размер открывающейся створки по ширине на 70 миллиметров.
В фирме, где я спрашивал о профиле Саламандер, мне на это никак не отреагировали, и посчитали конструкцию с двухкамерным стеклопакетом.
Возможно, фурнитура Зигении действительно выдерживает дополнительные нагрузки, но как я могу это проверить со всей достоверностью?
Другая фирма, которая занимается  Рехау и ставит фурнитуру Roto NT, меня сразу предупредили о том, что превышены размеры конструкции и предложили поставить однокамерный стеклопакет с энергосберегающим стеклом, но даже в этом случае – будет предельная нагрузка.
Мне бы не хотелось соглашаться на подобную конструкцию, потому что я сомневаюсь, что она будет надежна в плане долговечности и в плане звукоизоляции.
Думал  поставить дерево вместо металлопластика, но створки ведь у евробруса еще больше должны получиться, а их петли по нагрузке вряд ли сильно отличаются.
Посоветуйте, как быть в такой ситуации?

[Grom]

Ничего не могу сказать о Саламандер и Рехау, но есть системы, где ставят оконную раму и в тоже время дверную створку – плюс устанавливают  деревянный порог.
В таких системах замок и ручка с двух сторон. Это что-то вроде переходной модели. По стоимости получается дороже, чем обычный балконный блок, но дешевле, чем обычная входная дверь. Створка до тысячи миллиметров будет чувствовать себя в такой конструкции нормально. Но короб нужно устанавливать не на пластины, а на анкера.

[Igor]

Даже с термоставкой для балкона алюминиевый порог будет слишком холодный, к тому же одного контура уплотнений по порогу мало. И кто может гарантировать, что армирование поставят именно такое, какое необходимо для этой створки. Можно поставить, а потом будут проблемы – створку будет клинить, начнется провисание. Я бы посоветовал немного переплатить и потратить больше времени на поиски, но поставить конструкцию с хорошим вклеенным стеклопакетом.

[Valentin]

Если вам поставить на балкон дверь, чтобы открывалась только в одном положении, плюс поставить петли входной группы, то они выдержат достаточно большой вес.
В профиле  Salamander имеется шириной 76 миллиметра Streamline.  
Вес двухкамерного стеклопакета получился 30 кг на метр квадратный. Получается, что створка не завесит больше 80 килограмм.

[Dormeo]

Я думаю, если как следует изготовить створку, расклинить ее по всем правилам, поставить добротную фурнитуру, то с дверью все будет в порядке, даже если заказывать поворотно-откидное открывание. Но гарантировать, конечно, никто ничего не сможет.

[Senator]

Если вы собираетесь ставить фурнитуру Зигинию Фаворит, то можете не беспокоиться будет стоять нормально. Крепить все необходимо только на анкера, и больше чем на четыре. Снизу лучше поставьте сендвич, тогда вес будет меньше.

[Germm]

Поставьте профиль Рехау, а конкретно раму 64 Евро 60, стандартную армировку тридцать пять на сорок два на два, створку четырехкамерную типа   Z74 Thermo 60. Можете ставить любую фурнитуру – главное, чтоб качественная, особо обратите внимание, чтобы нижняя петля смогла выдержать вес до ста килограмм.  В такой системе можете установить стеклопакет конфигурации 4-10-4-10-4, иди даже 4-16Arg-4LowE. Соотношение цены и качества будет оптимальное.

[Oleg]

Из дерева подобную конструкцию можно сделать без проблем. Масса створки не превысит девяноста килограмм. Как правила ставиться фурнитура Зигения с усиленной нижней петлей, выдерживающей нагрузку до сто килограмм. Можете поставить три петли, но тогда дверь будет только поворачиваться.

[Flamm]

А почему вы решили ставить именно такой вариант профиля?
Я бы вам лучше предложил взять и поставить такой вариант.
1. Профиль Rehau Brilliant Design рама 68 – общедоступна, а вот створка 74 системы Brilliant есть не всегда.
2. Если вам нужно застеклить выход на балкон, то сторона стены, к которой будет крепиться Евро60, должна уходить в здание, тогда температура промерзания будет ниже.  А раму поставить можно и 68 Thermo и 64 Basic – все зависит от вашего желания.  
Если поставить усиленную створочную амрировку, хорошей сборке и главное – качественно монтаже, можно дать гарантию и на вашу конструкцию.

[Igor]

Когда вытягивают диагональ, то на фалец створки оказывают давление подкладки, и если армир недостаточно жесткий, то на створке может возникнуть прогиб. В нижнем углу петли створки к приложенному усилию прибавляется вес стеклопакета, поэтому велик риск того, что сварной угол разрушиться, не выдержав давления.  

[alex9]

Насколько критично подобное превышение размеров? Мне очень важно это знать, потому что  я живу в доме сталинского типа и у нас проемы  где-то 1100 миллиметров на 2700 миллиметров, я сам собираюсь заказывать себе блок. Створка у меня получается 1000 миллиметров, а высота целых 2000 миллиметров, - вторая часть идет глухой, высота стекла где-то полметра.  К сожалению, везде, где я обращался, мне попадались только обученные сервису девушки на приеме заказов, но никто не мог толково с технической точки зрения внятно рассказать, что делать с такими размерами и как с ними быть при заказе пластиковых окон.

[Igor]

У изготовителей пластиковых окон обязаны быть подшитые папки, где храниться вся техническая документация плюс рекомендации от производителя того профиля, с  которым они сотрудничают. В этих документы обязательно должны находится все графики, где будут показаны максимально допустимые размеры створки. Если вы попросите ознакомиться с этими документами, но вам откажут, значит нужно искать другого изготовителя окон пвх.

[alex9]

Как раз ищу специалиста, который разбирается во всех этих нормах. Я немного расспросил своих знакомых, которые живут в германии. Интересовался, какие у них там окна и профили и они очень удивились, потому что окна там ставят иначе, про наши профили ничего не знают.  Я как покупатель, хочу получить за свои деньги хорошие качественные пластиковые окна, поэтому раз сам не разбираюсь в технологиях и ищу ответственного мастера, который мне все разъяснит.
Попросил знакомого, чтобы он осмотрел свою балконную дверь как следует – она у него такая же по дизайну, он замерил необходимые размеры - высоту петли на окне пвх и  на балконной двери. Выяснилось, что на окне петля стоит размером в восемь сантиметров, а на двери балкона – четырнадцать сантиметров. Хотелось бы узнать, что это за петли особые и почему такая большая разница в их размерах, почти в два раза.